Aceite de canela – Página 8

Eco y Ambiente Plagas, Plagas en el Campo, Plagas en el Hogar

Chinche de Cama, hoy una preocupación en muchisimos hogares Urbanos y Campestres.

La venta del Insecticida ecológico a base de Tierra de Diaomeas micronizadas de Eco y Ambiente, me ha llevado a tomar contacto con muchos clientes con diferentes necesidades en cuanto al control de plagas, pero llamo mucho mi atención, que dentro de los insectos a combatir, hay dos que están siendo en la actualidad muy comunes en muchísimos hogares, las pulgas y las chinches de cama.

A pesar de utilizar distintos tipos de insecticidas (caros, tóxicos y residuales) y distintos tipos de fumigaciones, no logran erradicar estas plagas, que tanto daño hacen en un hogar, residencias, hoteles, etc.

Les pido disculpas si el informe es un poco extenso y les pido por favor, leerlo para poder tomar acciones rápidamente, antes de que estas plagas invadan definitivamente nuestras casas.

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En este caso conoceremos mejor a las chinches de las camas.

La chinche de la cama ( Cimex lectularius ) es un insecto hemíptero (insecto dotado una trompa chupadora), cuya alimentación es hematófaga (animales o insectos que chupan sangre) y las toma de animales de sangre caliente y humanos.

Dado el momento actual con respecto a la cantidad de viajes que se realizan a diario por negocios, vacaciones, etc., estos insectos aprovechan y acompañan al ser humano, instalándose en valijas, camas y en distintos sectores de las habitaciones en donde el hombre descansa.

Esta especie de chinche es la que mejor se habituó a nuestro entorno, se conocen otras especies como por ejemplo:

Cimex Hemipterus: habituada como la lectularius, ataca al ser humano y a animales domésticos.

Leptocimex boueti: habita en África occidental y Sudamérica, son similares a las domesticas, ataca a murciélagos y si estos están presentes en los hogares, también a los humanos.

Cimex pilosellus: habita el norte de Estados Unidos, se pueden localizar en la ciudad y en el campo, ataca a murciélagos y ocasionalmente a los seres humanos.

Haematosiphon inodora: habita en Norteamérica, afecta preferentemente a los pollos, encontrándose muy activa en los criaderos.

Si bien las chinches de cama atacan cuando las personas duermen, también pueden hacerlo en otras horas si se les dan oportunidades, se valen del calor que el ser humano emana, se desplazan para hacerlo o trepan por las paredes hasta el techo y se dejan caer sobre la persona.

Atraídas por el dióxido de carbono que exhalamos por nuestra respiración y el calor, al tener contacto con la piel, la perfora con dos tubos huecos de su aparto bucal, con uno extrae la sangre y con el otro inocula su saliva, esta contiene anestésicos y anticoagulantes. Se alimenta durante unos minutos y luego de hacerlo regresa a esconderse.

Pasado un tiempo, las personas comienzan a sentir la picadura (abultamiento de la piel color rojizo) (suelen agruparse en líneas y se encuentran en varias partes del cuerpo de la persona) debido al deseo de frotar la zona, esto se produce por la reacción a las sustancias inyectadas por el insecto.

Estas picaduras son parecidas a la de los mosquitos, la diferencia es que duran más tiempo en desaparecer, se distinguen de las pulgas porque no tiene un punto rojo en su centro.

El ser humano reacciona en forma diferente, dependiendo del tipo de piel, el ambiente y el tipo de chinche. En algunas personas se producen reacciones alérgicas a las picaduras y en la mayoría de los casos, no se experimentan síntomas visibles, lo que complica la identificación y eliminación de esta plaga.

Cuando las chinches están inactivas por falta de alimento, pueden vivir más de un año, en cambio cuando están bien alimentadas viven de seis a nueve meses. Normalmente tratan de alimentarse dentro de los cinco a diez días.

Las chinches tienen una forma muy particular cuando se aparean, no introducen sus genitales en el aparato genital de la hembra, sino que el macho perfora a la hembra y eyacula dentro de su cuerpo.

Estas pueden colocar hasta cinco huevos por día y quinientos durante su vida, es bueno saber que son visibles a simple vista, miden 1mm de longitud, son de color blanco y maduran en una o dos semanas. Las ninfas para llegar a adultas tardan unas cinco semanas en desarrollarse completamente.

Por último, no se conocen casos de que las chinches de las camas puedan transmitir enfermedades de una persona a otra, sin embargo, si se dan las condiciones adecuadas se puede producir la transmisión de la enfermedad de Chagas o la Hepatitis B.

Infestación: como mencionamos al comienzo de la nota, se pueden contraer en cualquier tipo de alojamiento y luego trasladarlas a nuestra casa, por ejemplo entre el equipaje, también introduciendo ropa usada infestada o muebles, si una persona tuvo contacto en un lugar muy infestado, pueden subirse a su ropa y ser transportada e introducidas en la casa. Por intermedio de los animales también, ejemplo las mascotas o pájaros silvestres.

Localización: como sus cuerpos son planos se desplazan con facilidad y esto permite que puedan esconderse en diminutos lugares. En el día se apartan de la luz y se esconden por ejemplo en lugares como el interior de los colchones, sommier, alfombra, muebles que se encuentren cerca, zócalos, perforaciones pequeñas en la madera, etc.

Un dato de un cliente que me sorprendió, encontraba escondidas chinches en las tapas de luz y tomacorrientes ¡¡¡ increíble pero real !!!, por lo tanto tomemos en cuenta este lugar para revisar.

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Parte de un informe publicado en Wikipedia (ver Método de control novedoso): http://es.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius

La cadena de televisión BBC emitió un programa titulado “The One Show” sobre el aumento de las infestaciones por chinches en Londres. En el programa, aseguraba que el simple uso de un insecticida ya no es un método efectivo de control de chinches de las camas ya que han desarrollado resistencias a la mayoría de los insecticidas que se pueden utilizar legalmente en viviendas en el Reino Unido.

Cada vez hay más informes que destacan el éxito en el control de chinches de las camas con el uso de Tierra de Diatomeas como una barrera contra chinches contra la cual no pueden desarrollar resistencias y que no presenta ningún tipo de toxicidad ni problema medioambiental.

La Tierra de Diatomeas produce la abrasión de la cutícula del exoesqueleto del insecto causándole la muerte por deshidratación. Las chinches de las camas expuestas a la tierra de diatomeas normalmente mueren en unos dos días.

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INSECTICIDA ECOLÓGICO, TIERRA de DIATOMEAS MICRONIZADAS de ECO y AMBIENTE: EN EL HOGAR

Puede usarse dentro de la casa, es inodoro, es un producto natural y no deja manchas, elimina los insectos en cualquier parte del hogar, es decir que se puede aplicar en:

La cocina (rincones, zócalos). Piso de madera. Detrás de los electrodomésticos. Bajo mesadas. Despensas. Alfombras. Guardarropas. Entretechos. Rajaduras, grietas. Sectores oscuros, muy calurosos, fríos y húmedos. Cuarto de herramientas… Galpones. Bauleras. Garajes y en cualquier otro lugar que desee proteger de insectos.

Se aplica directamente en polvo sobre los lugares a tratar o diluido al 2% (una cucharada sopera por litro de agua) cubriendo las áreas donde habitan y/o circulan los insectos.

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Recordar que este Insecticida ecológico (a base de Tierra de Diatomeas micronizadas de Eco y Ambiente) no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un largo efecto residual (más de 6 meses) cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias.“No presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas”

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Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticidas Ecológicos:

Tierra de Diatomeas micronizadas, premium.
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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

Como podar las plantas de Interior

La poda es una labor básica en la vida de una planta, puede ayudar a mejorar y aumentar su crecimiento, mantener la forma o hacer que tenga más hojas, flores y frutos.

También, es muy importante ya que puede llegar a curar un ejemplar enfermo. El secreto está en hacerlo bien y sobre todo, en el momento oportuno.

Aquí damos algunas pautas para podar los principales ejemplares de Interior.

Técnicas de poda para plantas de Interior

Se debe comenzar la poda en los ejemplares de interior en el mismo momento que se adquiere la planta, no se debe esperar a que se vuelva grande y desproporcionada para intentar controlar su forma.

De todas maneras no todos los ejemplares necesitan una poda, por ejemplo las palmeras y las bromeliáceas no la necesitan; tampoco las plantas de temporada. Otros ejemplares, sin embargo, necesitan una poda severa para estimular su crecimiento y floración durante la próxima temporada, como las fucsias, los rosales o los geranios.

Las plantas de interior necesitan básicamente tres tipos de poda:

Primera técnica “Despuntar“

Esta es la poda propiamente dicha; se trata de eliminar los extremos de los tallos para limitar su crecimiento o para rejuvenecer un ejemplar que tiene los tallos dañados o viejos.

Por ejemplo en los siguientes ejemplares: Ficus benjamina, Potus, Costilla de Adán, Cheflera, etc.

Como realizarla

Se debe cortar unos dos tercios de cada rama, para ello se deben utilizar una tijera o un cuchillo muy bien afilado y bien limpio.

Cuando realizarla

Siempre que un ejemplar presente tallos y hojas marchitas. Si se trata de una planta en flor, se debe aprovechar el momento justo, después de la floración.

Al final de la primavera los ejemplares de hojas perenne se pueden podar si están creciendo mucho y de forma desgarbada o al finalizar el invierno, justo antes de que empiecen a rebrotar los tallos nuevos.

Este ejemplar de Lantana (lantana camara) necesita una poda para mantener una forma compacta y eliminar las ramas secas.

Cortar los extremos que hayan alcanzado más desarrollo, ayudara a mejorar la próxima floración, y también se debe eliminar cualquier resto seco o dañado.

Cortar las ramas que crezcan hacia el interior, para que pueda circular el aire y la luz, en la foto 3 aparece la mitad del ejemplar ya podado, se puede seguir cortando hasta conseguir un aspecto uniforme

Segunda técnica “Pinzar “

Consiste en eliminar los extremos de los tallos más tiernos y jóvenes, así, favorecemos su crecimiento para que sea más frondoso y uniforme. También, permitiremos que el aire circule entre los tallos, al descargar a la planta de un exceso de hojas.

Por ejemplo en los siguientes ejemplares: Hipoestes (hoja de la sangre) Pílea (herbáceas suculentas), alegrías, planta del dinero, etc.

Como realizarla

Se hace arrancando el extremo más verde y tierno de los tallos, apenas medio centímetro con los dedos índice y pulgar.

Cuando realizarla

Cuando la planta está creciendo y siempre que se quiera limitar su crecimiento o hacerlo más frondoso.

Cortar los extremos de cada tallo con ayuda de los dedos índice y pulgar, dando un tirón, cada vez que se corte un tallo se ramificara y saldrán dos.

Tercera técnica “Descabezar “

Es el nombre que recibe la eliminación sistemática de las flores marchitas, además de mantener el buen aspecto de la planta, evita la propagación de enfermedades y estimula la producción de más flores.

En las plantas más pequeñas, las flores marchitas se pueden cortar con los dedos o con unas tijeras pequeñas.

Por ejemplo en los siguientes ejemplares: Rosal miniatura, Columnea, Violeta, Espatifilo (flor de la paz), Hipocirta (hypocyrta glabra), Azalea, etc.

Como realizarla

Cuando se trata de ejemplares con tallos duros como el rosal, conviene utilizar una tijera de podar.

Cortar por donde el peciolo (el tallito de cada hoja) se une al tallo principal.

Las flores pasadas se eliminan fácilmente con la mano, en el caso de ejemplares herbáceos.

Cuando realizarla

Siempre que un ejemplar presente flores pasadas o marchitas, quitarlas para que las que están en buen estado duren más y tengan más fuerza. Una vez terminada la floración, es el momento de aprovechar para realizar una buena poda al ejemplar. De esta forma crecerá con más fuerza y vigor.

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COMO REALIZAR UNA PODA CURATIVA

Consiste en cortar los brotes más débiles cuando una planta presenta un aspecto marchito y desgarbado, seguramente porque está afectada por una enfermedad o plaga, como el singonio (cabeza de flecha) de la fotografía

Las causas pueden ser varias: sequedad ambiental, exceso o falta de agua, falta de luz, hojas quemadas por los rayos del sol, etc., el resultante siempre es el mismo; una planta con hojas lacias, con la base de los tallos pelados y un color amarillento. En estos casos la podemos recuperar con una buena poda.

Como realizarla

Casi a ras del suelo, pero debemos procurar que al cortar cada tallo no esté lignificado (consistencia de madera) o endurecido; eso significa que está muerto y la savia no volverá a circular; se debe cortar siempre sobre una parte verde del tallo.

No debemos tener miedo de pasarnos a la hora de cortar, si no está muerta, volverá a salir con más fuerza.

Cuando debemos realizarla

Siempre que una planta presente mal aspecto, intentemos podarla, lo haremos como último remedio para que sobreviva.

Un buen momento para hacerlo es a finales del invierno, antes de que empiece a echar brotes nuevos.

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QUITAR SIEMPRE LAS HOJAS SECAS O ESTROPEADAS

Debemos quitar las hojas muertas o estropeadas en cuanto aparezcan, además de afear el ejemplar, pueden ser un foco de enfermedades y plagas.

Se puede hacer con los dedos (ver el helecho y el espatifilo de las fotografías), con un cuchillo o una tijera bien afilados y limpios.

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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

Colores bellos al final del Invierno

Al ir transcurriendo el mes de Agosto ya podemos adivinar e ir palpitando la llegada de la primavera aunque falten unos cuantos días para el 21 de Setiembre.

Pero como la naturaleza no sabe de formalidades, flores y hojas brotan con ganas.

Estas son algunas de las plantas que marcan esa época.

Fresia (Fresia yellow river)

Son plantas bulbosas que como tales requieren suelos bien drenados y livianos.

Crecen bien bajo una sombra ligera y son moderadamente resistentes al frio.

Alcanzan unos 30 cm de altura y necesitan soporte, prefieren sitios soleados y no resisten demasiado las heladas.

En verano las plantas reposan

Cineraria (Senecio cruentus)

Agosto es el mes que comienzan a verse las cinerarias, esas margaritas de colores vibrantes, como el violeta, rojo, rosa, blanco, que se destacan sobre el verde no muy intenso de sus hojas.

Es una planta redondeada que suele medir unos 25 cm de alto por 30 cm de ancho, pueden utilizarse en macizos herbáceos o jardineras.

Esta planta es perenne pero se desecha luego de la floración, tiene lento crecimiento.

La mejor tierra para su cultivo es la humífera, liviana y deben plantarse en sitios resguardados del sol fuerte del mediodía.

Rafiolepsis (Rhapiolepis indica)

Este es un arbusto de copa globos a, compacta y hojas persistentes. Llega a los 3 metros en su madurez, pero es de crecimiento lentísimo.

Su momento de gloria llega al final del invierno cuando se cubre literalmente de flores blanquecinas y perfumadas.

Este momento coincide con la perdida de algunas de sus hojas que para la ocasión se tiñen de rojo.

Árbol Lirio (Magnolia x soulangiana)

Cruzamiento de la Magnolia denudata y la Magnolia liliflora, esta es una de las Magnolias más atractivas. Hacia fin del invierno y principio de primavera, se cubre de flores perfumadas cuando aún no tiene hojas.

Ciruelos (Prunus domestica)

Sus flores perfumadas anuncian las ciruelas que dan muy bien en lugares como Buenos Aires, salvo por un problema la mosca de los frutos.

El control de este insecto endémico es difícil porque los tratamientos deben ser periódicos y constantes.

Prunus Sakura (Prunus serrulata del grupo sakura)

Son los famosos cerezos ornamentales. Deben plantarse a pleno sol, en suelos que no se encharquen y resguardado de los vientos que pueden llevarse rápidamente el espectáculo de su floración.

Son resistentes a los fríos, soportan hasta -10° C.

Espinillo (Acacia caven)

Está ampliamente distribuida en el país, se la encuentra tanto en la Mesopotamia como en la región árida central, desde la frontera norte hasta Buenos Aires.

Tiene hojas compuestas y sus flores son pompones de estambres de un color amarillo fuerte.

Muscaris (Muscaris armeniacum)

Estas pequeñas bulbosas florecen desde Agosto hasta comienzos de la primavera.

Quedan bien en macetas, si se van a plantar directamente en tierra se calculan 15 bulbitos por metro cuadrado.

Prímula (Prímula malacoides)

De las prímulas cultivadas corrientemente son las que tienen un aspecto más silvestre.

Las flores de color lila, rosa o blancas, simples o dobles, se ubican en verticilos sobre el escapo floral.

Son perennes y muchas veces se multiplican espontáneamente en el jardín.

Marimonia (Ranunculus asiaticus)

Es una planta herbácea perenne que alcanza unos 30 cm de altura y produce flores desde mediados de invierno hasta la primavera.

Apta para macizos de herbáceas, se cultiva bien en sitios con poco sol.

La tierra deberá ser preparada para que sea liviana con el agregado del compost y de arena gruesa.

Árbol de judea o Árbol del amor (Cercis siliquastrum)

Este arbolito de hojas caducas es ideal para pequeños jardines urbanos.

Su porte es reducido, unos cuatro metros de diámetro y de altura y es bastante resistente a la polución.

Hacia fin del invierno, antes de que sus hojas redondas broten, se cubre de flores de un rosa profundo.

Jacintos (Hyacinthus orientalis)

Entre las plantas bulbosas más perfumadas están los jacintos.

Hay dos clases: de inflorescencias compactas, llamado Jacinto holandés, más resistentes a las bajas temperaturas; y el Jacinto romano, que tiene inflorescencias más laxas.

Azalea del país o Azalea indica (Rhododendron indicum)

Tiene una floración explosiva a fin de invierno que se prolonga en primavera, las hay de flores blancas y rosa.

Necesitan semisombra y un suelo liviano que retenga buena cantidad de agua y con pH acido.

Azalea japonesa (Hibrido de Rhodondendron)

Pequeña de variados colores, blanco, rosa, rojo, es ideal para macetas o grupos en jardines pequeños.

Necesita mediasombra y un sustrato acido; de no ser así, dificulta la absorción de hierro, se debilita y adquiere un color amarillento.

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Eco y Ambiente Plagas en Jardines, Huertas y Frutales

Barrenadores = Troncos perforados = Arboles perdidos

Los árboles del jardín peligran ante la invasión de unos gusanos a los que el sabor de la madera les parece delicioso, son los Barrenadores.

La mayoría de los animales devoradores de madera son larvas de insectos y entre todos ellos, los pertenecientes al orden Coleópteros son los más habituales. Por ejemplo, el Cerambícido escarabajo longicornio cuenta con enormes ejemplares que miden de 8 a 10cm de longitud; y los Curculiónidos y Escolítidos son escarabajos que agujerean los troncos para depositar sus huevos.

Lo más frecuente es observar ramas secas sin motivo aparente. En otras ocasiones, las gruesas ramas primarias caen secas al suelo.

Estos insectos barrenadores (Escarabajos) causan muchísimos daños por las perforaciones y túneles que efectúan en la madera. Lamentablemente todos los ejemplares infestados pierden su valor económico, estético y hay que considerarlos muy peligrosos para la salud del jardín o del huerto.

Cuando el árbol está muy dañado, es conveniente retirarlo definitivamente.

Esta plaga coloca sus huevos debajo o sobre la corteza, para que la larva luego, termine con los tejidos del árbol.

Las claves de su actuación

Causas: Falta de agua y de abono, ejemplares débiles
Como se manifiestan: Hojas abatidas y amarillentas, aserrín al pie de los árboles, galerías y agujeros en el tronco o las ramas.
Daños: Pudriciones de la madera, disminuye la resistencia de los árboles y pueden provocar la muerte.
Cuando atacan: Otoño e Invierno.
Como controlarlos: Abundante riego y abonado, espolvorear toda la zona alrededor del árbol (las larvas se encuentran típicamente en la base de las plantas) y en las perforaciones, en el momento que los insectos adultos salen del interior de los mismos y esto es luego de la eclosión de los huevos.
Especies sensible: Álamos, Sauces, Olmos y frutales.

Sus víctimas favoritas: Ejemplares débiles

Los insectos barrenadores de tronco provocan innumerables daños y pueden llegar a ocasionar la muerte de los árboles, suelen atacar ejemplares débiles, con falta de nutrientes y ubicados de forma incorrecta.
Sus preferencias van dirigidas hacia las especies de madera blanda, por ej.: sauces, olmos, álamos, abedules y prácticamente todos los frutales.
Dentro de los frutales. Los recién plantados son los candidatos idóneos a sufrir el ataque de los insectos xilófagos.

Cuidado con las ramas rotas por el viento, porque ofrecen excelentes condiciones para el desarrollo de estas colonias.

Mucho cuidado con estos son los más destructores

La familia de los Escolítidos (son escarabajos y viven dentro de los tejidos de la planta) es la más peligrosa para el jardín.

Estos insectos excavan galerías bajo la corteza de los árboles o profundizan en la madera y en ella la hembra deja sus huevos.

Los Cerambícidos taladran los troncos de muchos árboles cerca de su base y los debilitan por la acción destructora de sus gusanos.

Los Bupéstridos o gusanos cabezudos causan en los frutales de hueso graves daños, con sus larvas que poseen una gran dilatación del protórax a modo de cabeza hinchada.

En los Lepidópteros, las orugas o larvas de los Cósidos (polillas) pueden causar la muerte de muchas especies perforando galerías que llegan hasta el cilindro central.

Como detectarlos

Prestando buena atención resulta fácil ver los rastros de la presencia de estos pequeños enemigos.

El más común es la acumulación de aserrín al pie de los árboles o en los agujeros del tronco o las ramas.

También se pueden notar ciertas exudaciones gomosas en la corteza.

Poco a poco los perforadores se van apoderando del árbol haciendo, incluso, que hasta el fuerte roble caiga abatido por sus efectos.

Una vez detectado el primer vestigio de aserrín es recomendable seguir buscando porque probablemente se encuentren en las inmediaciones los huevos depositados por las hembras.

Tratamientos adecuados

Los tratamientos preventivos son la mejor solución, aunque no se haya observado nada extraño. Un buen momento es el invierno.

También es efectiva la utilización de ramas cebo para que se asiente ahí y no en el árbol, pasado un tiempo hay que retirarlas para evitar su propagación.

Más allá de la aplicación del insecticida (en este caso ecológico) también se pueden frotar las cortezas con naftalina que sirve para repeler a los adultos y evitar que realicen sus puestas.

Luego de la aplicación del insecticida, introducir en las ramas o troncos alambres reforzados con algodón es otra forma de acabar con las larvas, luego se sella el agujero para impedir la fuga del insecto.

Ver dibujo:

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Barrera protectora contra las hormigas.

Si vamos a plantar a campo o jardines grandes donde es difícil el control de las hormigas, lo mejor es colocar un protector rodeando el tronco y también el tutor, porque si no podrían utilizarlo como puente y subir por allí.

Estos protectores se compran por metro o individuales en cualquier centro comercial o vivero, se cortan con tijera tomando como medida el tronco del árbol y se enganchan con una abrochadora o una buena cinta de embalar.

Esta tarea puede darnos un poco de trabajo, pero el árbol ya quedara protegido por unos cuanto meses como mínimo.

Luego se puede reforzar esta acción de la muralla rociándola o espolvoreándola con algún producto hormiguicida, en este caso obviamente recomiendo la Tierra de Diatomeas micronizadas de Eco y Ambiente (no tóxico)

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Como tutorar un Árbol, distintos tipos de tutores.

Los árboles necesitan también de una pequeña ayuda durante sus primeros años de vida (entre los 2 y los 4 años). Los tutores variaran de acuerdo al árbol, su tipo de crecimiento y la zona en la que se lo plante.

Para los arboles pequeños o de poca copa será suficiente un buen tutor de caña de bambú o estaca de sauce, colocado en el momento de la plantación y clavado con una maza para que quede bien firme.

Para atarlo al tronco se puede utilizar algún tipo de hilo o soga, revisando con el tiempo que no se haya cortado o este estrangulando al árbol.

Este tutorado puede aplicarse a coníferas en general, acacias, eucaliptos, frutales, etc.

Los árboles de copa o de mayor tamaño son más exigentes ya que generalmente la superficie aérea de la planta no está compensada con su sistema de raíces. Para este tipo de árboles es ideal el tutor en forma de trípode, que se construye con tres estacas de bambú o de sauce, abrazado el tronco y fijándolas con alambre de unión.

También pueden colocarse riendas o vientos, con tres o cuatro estacas clavadas en el suelo unidas al árbol mediante alambre grueso, cubierto con trozos de manguera en la zona de contacto con el tronco.

Foto 1 : Puede colocarse un solo tutor, paralelo al tronco

Foto 2: Si hay fuertes vientos se coloca uno solo inclinado.

Foto 3: Con dos guías, para arboles de mediano tamaño.

Foto 4: En forma triangular para grandes árboles.

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Como plantar un Arbol, paso a paso

COMO PLANTAR UN ARBOL

La plantación no es una tarea difícil, al contrario es muy sencilla y puede lograrse con éxito si la realizamos tomando las precauciones que correspondan para hacerlo de la manera correcta.

El terreno deberá estar nivelado y libre de malezas, además de contar con tierra fértil.

El tutorado también es importante para su mejor desarrollo

1. HACER UN POZO

Con una pala de punta, cavar un hoyo de tamaño generoso. Deberá considerarse aproximadamente el doble de tamaño (ancho y profundidad) del pan de tierra de árbol, las raíces deben estar bien extendidas.

2. MEDIR LA PROFUNDIDAD DEL POZO

Retirar el envase o envoltorio, evitando cortar las raíces y sin romper. Colocar un poco de tierra abonada en el fondo del pozo, se puede incorporar a todo el sustrato, Tierra de Diatomeas, ya que actuarán como fertilizante orgánico (no hay riesgo alguno de quemas las raíces, la planta irá tomando naturalmente los nutrientes que necesite).

Para establecer la profundidad del hoyo debe tenerse en cuenta que el cuello del árbol (zona de unión del tronco con las raíces) no quede tapado, debe quedar unos 5cm por encima del nivel del suelo. Una estaca puede servir de guía.

Orientar la planta según su posición más favorable y rellenar los vacíos con tierra abonada.

3. PLANTAR y TUTORAR

Clavar un tutor bien hondo, paralelo al tronco, para evitar la caída del árbol por su propio peso o por efecto del viento.

Rellenar con tierra fértil y apisonar firmemente alrededor de tronco y del tutor para que las raíces no tomen aire.

Atar el tutor al tronco con un hilo que no dañe la corteza y que quede tensado, de lo contrario el tutor no cumplirá su función.

4. REGAR

Cavar una palangana alrededor del árbol con la tierra del pozo, luego regar abundantemente. Los primeros riegos post plantación son vitales para el árbol.

Una vez asentado y después de un tiempo, puede espaciarse

CONSEJOS

Siempre conviene plantar en un día seco y nunca después de una lluvia abundante.

La tierra se transformara en barro y por lo tanto, resultara dañino para las raíces.

Cuidar de no lastimar las raíces cuando se coloca el tutor.

CONSEJOS PARA TRASPLANTAR UN ÁRBOL

Conviene hacerlo en los meses de menos actividad de la planta, es decir en otoño y en invierno.

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Flores para tener colorido el jardín en Otoño e Invierno ( 3ra. entrega)

LAURENTINO

(Viburnum tinus) El color adusto del follaje del Laurentino se ilumina cuando se cubre de pimpollos, florece todo el invierno y primavera, fructifican en verano y otoño, pero los mismos no son comestibles.

Es un arbusto de hoja perenne, útil para dar estructura al diseño del jardín y para hacer cercos, tiene porte redondeado y un follaje denso, oscuro y persistente.

Alcanza tres metros de altura por dos de diámetro, es rustico florece y crece bien al sol o a media sombra y resiste la sombra.

Tolera el frio, aun con picos bajos de -10 C, vientos y sequía, lo que lo convierte en una planta casi indispensable para las terrazas.

Hay variedades de Laurentinos enanos de gran utilidad para pequeños jardines y maceteros.

Se pueden multiplicar por acodo, por injerto, por semilla y por estacas.

MAGNOLIA STELLATA

Tiene una floración explosiva a mediados de invierno. Las flores son blancas, perfumadas, con innumerables pétalos largos (de 12 a 18) y aparecen antes que las hojas a mediados de la primavera.

Arbusto compacto, de hojas caducas y de crecimiento lentísimo, alcanza finalmente unos dos metros y medio de altura y de ancho.

Puede integrar macizos de arbustos y resulta interesante verlo crecer aislado.

Se cultiva al sol, requiere plena luz y es muy tolerante al frio (hasta -10°C) aunque las flores pueden dañarse con el frio y el viento, necesita suelos un tanto húmedos y ácidos, puede no darse bien en suelos calizos, recordar que al plantar ejemplares jóvenes se debe agregar compost, estiércol, mezclados con la tierra para favorecer el crecimiento de las raíces.

Como todas las magnolias (un género muy antiguo que compartió la tierra con los dinosaurios) es resistente a la polución.

CYMBIDIUM

(Hibridos de Cymbidium) Tener una orquídea en el balcón no es un sueño imposible, por lo menos en sitios de inviernos benignos, una de ellas, la Cymbidium semiterrestre de clima fresco, es especialmente adaptable.

Su floración es muy larga, comienza normalmente en Julio y se extiende hasta Setiembre, para que esta se desencadene es necesario un golpe de frio.

Puede cultivarse en patios sombreados y protegidos o balcones que den al este, es conveniente asentarlas sobre un entarimado que facilite el escurrimiento del agua de riego (es esencial un buen drenaje para su cultivo) y aísle del calor eventual que adquiera el piso en verano.

MAHONIA

(Mahonia bealei) El encanto de las mahonias son sus hojas compuestas verde azulado y sus racimos aromáticos de flores invernales que se convierten en frutos oscuros.

Estos arbustos perenne, rústicos, alcanzan alrededor de dos metros de altura y otro tanto de ancho, presentan una forma redondeada, tolera muy bien la poda para mantenerla con la altura deseada y hay que realizarla después de la floración.

En algunas ocasiones, las hojas se broncean en invierno pero son plantas que resisten fríos de hasta aproximadamente -6° C.

Crecen bien a la sombra y en la semisombra, requiere pleno sol en zonas frías.

Prefieren suelos fértiles pero que conserven buena humedad sin producir charcos, pueden adaptarse a todo tipo de suelos, en verano se deben regar abundantemente.

Pueden usarse aisladas como punto focal en jardines de sombra y también delante de plantas más altas.

CAMELIA

(Camelia japónica) Pocas plantas tienen una belleza tan romántica como las camelias. El follaje brillante, denso, contrasta con las impecables flores blancas, rojas, rosas, salmón, amarillo, etc., que parecen hechas de porcelana, sus hojas son ovaladas y su color verde oscuro.

Estos arbustos alcanzan más de tres metros de altura por dos de ancho, pero son de crecimiento lentísimo, para estimular su crecimiento recortar el tallo central pero siempre después de la floración.

Necesitan suelo con pH ácido y buen drenaje en un sitio a la sombra o semisombra, no exponerla al sol directo, deben estar en un lugar fresco y ventilado. No toleran los ambientes cerrados con calefacción, resisten hasta -5° C.

Un problema muy común es la caída de los pimpollos antes de abrirse, esto muchas veces se corrige abonando la planta o raleando pimpollos.

LONICERA

(Lonicera fragantissima) Este arbusto quiebra el aire invernal con el perfume de sus flores.

Pariente de la madreselva (Lonicera japónica) tiene hojas ovales y oscuras que son caducas o semipersistentes según la crudeza del invierno.

Suele usarse en grupos o integrando borduras mixtas, crece bastante rápido y alcanza alrededor de dos metros de altura y otro tanto de ancho, su forma es globosa.

Prefiere suelos bien drenados y ligeramente ácidos, no requiere muchos cuidados

Crece mejor al sol, aunque también prospera a media sombra, es sensible a las temperaturas inferiores a -5° C y en climas cálidos florece en otoño.

HORTENSIA DE INVIERNO

(Bergenia cordifolia) esta planta herbácea perenne y siempre verde tiene una altura máxima de 30cm y llamativas flores rosadas, también hay variedades con flores blancas y rojas, desde que comienza el invierno hasta la primavera.

Las hojas grandes redondeadas pueden adquirir tonalidades rojizas en invierno y son las que le dan buena reputación como cubre suelos.

Se plantan a distancias de entre 35 y 40cm entre sí. Forman matas de unos 15cm de altura que deben dividirse cada 4 años en otoño, crece debajo de los árboles.

Prefiere la media sombra pero tolera el sol pleno en invierno, cuando la temperatura baja a -2° C pierde sus hojas, pero sobrevive hasta -7° C.

Es una planta que se adapta a distintos terrenos: ácidos, calcáreos, secos, húmedos, al sol o sombra, en zonas muy calurosas no deben estar a pleno sol y deben tener buen riego en verano.

JUNQUILLO

(Narcissus tazzeta) los junquillos son planta muy familiares, junto a las casa de campo, en los jardines y huertas de las abuelas siempre hubo una mata de junquillos, con tallos de 20 a 60cm de altura.

Muy perfumados, en pleno invierno recuerdan que también existe la primavera, son plantas bulbosas que dejadas a su albedrío avanzan sobre el terreno.

Pueden ser cultivadas en macetas, las matas deben dividirse y replantarse cada tres años, luego de la floración.

Son plantas rústicas de zonas templadas (toleran hasta -5° C), se plantan al sol o semisombra, aunque son bulbosas perennes, resisten bastante los suelos pesados.

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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

Flores para tener colorido el jardín en Otoño e Invierno ( 2da. entrega)

A partir de Abril, son buenos meses para el jardín, después de transitar por grandes calores revive con una tranquila serenidad. Hay muchas flores todavía, unas alargan su permanencia desde el verano y otras aparecen estimuladas, son las llamadas flores de días cortos.

VIOLETA DE LOS ALPES

Las Violetas de los Alpes (cyclamen persicum) se consiguen en flor desde el otoño hasta casi la primavera. Hay una gran variedad desde las clásicas, robustas de un color o jaspeadas, hasta las pequeñas deliciosamente floríferas ciclaminos.

Los cyclamen se cultivan bien tanto en macetas como en plena tierra. En grupos separados de 15 a 20cm, crecen de 30 a 40cm de altura, iluminan los sombríos jardines urbanos o dan un toque silvestre si se los distribuye irregularmente debajo de un árbol, incluso prosperan debajo de una conífera.

La época para plantarlas es a mediados o al final del verano, para que florezcan bien en otoño o en la primavera.

Necesitan un sitio que no reciba el sol del mediodía, que no le den los rayos del sol directamente, ubicarlas en zonas de sombra o media sombra, si se las cultiva en interiores si necesita luz diaria y un suelo o sustrato acido o por lo menos no alcalino.

No toleran heladas demasiado pronunciadas, son perennes que pierden las hojas y descansan en verano.

Suspendiendo los riegos y llevándolas a un sitio fresco, sombrío, cumplirán su ciclo fisiológico y estarán preparadas para brotar y florecer nuevamente en otoño.

Prosperan en balcones orientados al este o al sur si están protegidas del viento.

CALENDULAS

(caléndula officinalis) Las Calèndulas son plantas ideales para jardines rústicos donde la huerta se mezcla con el jardín. Es una planta que en zonas de invierno suaves florece de otoño a primavera.

Se reproducen fácilmente por semillas (al aire libre en primavera, fin de verano u otoño) inclusive resiembran solas, se pueden plantar en terrenos no muy fértiles, al sol aunque se desarrollan también en media sombra (florecen menos). Sus flores comenzaran a aparecer a los dos meses, posteriores a la siembra.

Son plantas anuales de crecimiento muy rápido, su altura varia de 30 a 60cm según la variedad y se plantan a unos 20 a 25cm unas de otras.

Prefieren buen sol, suelo drenado, neutro o ligeramente alcalino y soportan temperaturas de hasta -3° C, más un riego en forma frecuente.

Es importante saber que esta planta tiene muchas utilidades entre ellas culinarias (por sus pétalos) y medicinales (antibióticas, calmantes, anti inflamatorias, etc.).

MARGARITAS

(leucanthemun vulgare) Las Margaritas dan alegría a cualquier bordura. Son herbáceas y se reproducen con tanta facilidad que se resiembra espontáneamente e inclusive llegan a colonizar terrenos.

Aunque el momento de floración habitual es al comienzo de la primavera y hasta finales del verano, hay viveros que las ofrecen en flor desde el invierno.

Es una plantita que alcanza 25cm de altura (variedad enana) otras de 60 a 90cm y se planta al sol con unos 15 a 20cm de separación, combina especialmente bien con manchones de violas.

Puede cultivarse en macetas grandes, prefiere los suelos ligeros y fértiles, se deben cortar para favorecer la floración y el tiempo para sembrar es desde el otoño hasta final de invierno.

BIGNONIA VENUSTA

(Pyrostegia venusta) Esta enredadera trepadora autóctona, nativa del noreste argentino, resulta muy atractiva pues cuando el jardín está en su momento más desolado aparecen sus flores anaranjadas.

Es una planta de hojas persistentes, compuesta por 2 o 3 foliolos, con un zarcillo en el extremo que le sirve para trepar más de 10mt, es apta para pérgolas, arcos, vallados y rejas, es común que necesite un tutor.

Necesita sol para florecer bien, la orientación ideal es hacia el norte o hacia el este y prefiere los suelos neutros o ligeramente ácidos no anegables, florece desde mediado de otoño hasta fines de invierno.

Es sensible a las heladas, pero si son leves, la parte aérea quemada se poda en primavera y vuelve a brotar, protegerla de los vientos fríos. Se pueden multiplicar por esquejes, semillas y acodos. Suelen ser atacadas por pulgones.

MAGNOLIA TULIPAN

(Magnolia Liliflora) Originaria de la china, es un elemento insustituible para un jardín de estilo oriental.

Comienzan a florecer en invierno, cuando todavía no han aparecido sus hojas, que miden de 6 a 13cm de largo y posee flores color purpura cuyas medidas van de 8 a 10cm.

Encontrará un mejor desarrollo en suelos con pH ácido, alcalino o neutro, se deben mantener con el suelo húmedo pero no tolera el encharcamiento.

Tiene al principio un crecimiento lento, pero luego el ritmo se acelera, alcanza unos 3mt de altura y su diámetro final ronda los 2 mt.

Debe plantarse al sol o con sombra ligera, es una planta resistente al frio (en estado de reposo soportan hasta -10° C), pero deben resguardarse de los vientos porque las ramas son frágiles.

Esta Magnolia es muy sensible a las podas severas, puede dejar de florecer por varios años.. Se pueden multiplicar por estacas o acodos.

JAZMIN AMARILLO

(Jasminum mesnyi) Este arbusto trepador, es apto para cubrir muros, rejas y celosías, tiene hojas persistentes de un color verde fuerte y flores amarillas, sin perfume, que parecen caer en cascada.

Como no puede sostenerse por sus medios, debemos ayudarlo brindándole algún tipo de apoyo y fijándolo manualmente a ellos.

Al adquirirlo no hay que engañarse pensando que su crecimiento será como el de otros jazmines, puede alcanzar tres metros de ancho por cuatro de alto.

Los jazmines amarillos pueden plantarse al sol, también a media sombra y son capaces de tolerar la sombra en suelos bien drenados, el riego debe ser regular (recordar que no se deben regar con heladas).

Se adaptan a distintos tipos de suelos, es conveniente que el mismo tenga un buen drenaje, este bien abonado y rico en humus.

Florecen desde el invierno hasta la primavera, toleran heladas siempre que no sean intensas.

Al final de la floración debemos podarlo fuertemente para permitirles a las ramas jóvenes una buena producción para el próximo año, se puede multiplicar por estacas obtenidas a fines del verano.

MEMBRILLERO DEL JAPON

(Chaenomeles lageraria) Estos arbustos que se descubren en invierno, cuando florecen parecen llamaradas contra el cielo plomizo.

Las flores pueden ser de color naranja, rojo y blanco, según las variedades. Los frutos aromáticos amarillos que en algunos casos se forman son comestibles y muy parecidos a las manzanas, sus hojas son ovaladas de un color verde brillante.

Pueden alcanzar uno o dos metros de altura, su diámetro es de alrededor de un metro y medio y su crecimiento es relativamente lento, tienen espinas y necesitan un espacio generoso.

El membrillero del Japón es muy rústico, prefiere los suelos arcillosos, aunque se adapta a cualquier terreno y tolera muy bien el frio. Se debe plantar en lugares bien soleados, necesita mucho riego en verano y muy poco en invierno.

KALANCHOE

(kalanchoe blossfeldiana) Esta planta suculenta tiene atractivas hojas carnosas. Las flores son coloradas en la planta tipo pero existen variedades de flores amarillas, anaranjadas o rosadas.

Por su resistencia a la sequía son muy útiles para dar color a sitios de acceso complicado para el riego, como jardineras altas o de gran exposición al sol y vientos, como las terrazas

Su altura y ancho es de 30cm, no tolera heladas, la mejor temperatura entre los 20 y 26° C, crece bien al sol, es muy fácil de cultivar y también se puede tener en interiores aunque aquí, debe recibir mucha luz.

El riego debe ser moderado y más espaciado en verano cuando la planta debe descansar, debemos cuidarla del encharcamiento, aprecia una atmosfera seca.

Para multiplicarlo cortar esquejes de 8cm a finales de la primavera, plantarlo en una tierra bien suelta con arena, que no reciba el sol directamente y con una temperatura de 18° a 20°C, también se puede multiplicar por semillas en primavera.

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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

Flores para tener colorido el jardín en Otoño e Invierno ( 1ra. entrega)

En invierno cuando el jardín nos muestra la desnudes de sus árboles y plantas, las flores adquieren un valor especial. Aunque no abundan como en otras estaciones, sobre todo en las zonas templadas, las hay en buen número.

Si tomamos en cuenta nuestro suelo, diagramamos correctamente, elegimos con cuidado y bien distribuidas pueden dar al jardín invernal el toque de vida y color necesario para compensar la severa desnudez de los árboles.

PENSAMIENTOS

(Viola x witrockiana) Para que se destaquen es bueno cultivarlos en macetas, lo que permite tenerlos más a la vista que en el suelo y se pueden combinar con Petunias y Begonias. También se usan como primer plano de borduras ya que alcanzan una altura de unos 20 cm, donde hay que colocarlos a 15cm uno de otro.

Prefieren un terreno neutro o ligeramente ácido. Pueden cultivarse a media sombra o al sol. Estas plantas son perennes y resisten muy bien las frías temperaturas del invierno, requiere cuidados sencillos y posee una gran variedad de colores.

Su floración se extiende por los meses del otoño hasta mitad de la primavera, cuando llegan las temperaturas cálidas empiezan a marchitarse, en el verano pierden todo su aspecto por lo tanto lo mejor es cortarlas en la parte baja del tallo y esperar hasta el próximo invierno.

Es una flor que tiene como enemigos a los pulgones y a un hongo llamado oídio.

Pensamientos

VIOLA

( Hibridos de Viola) Es una planta herbácea, lo agradable a la vista de estas plantas esta en las numerosas florcitas amarillas, lilas, azules o blancas, poseen tallos largos y finos, que las cubren desde el otoño hasta la primavera. Son muy útiles para componer manchas monocromas (se plantan con una separación de 10cm entre sí) en las borduras o para cultivar en macetas junto con bulbosas que florecen a fin de invierno, como jacintos, nazarenos, etc…

Prefieren la media sombra y terrenos livianos con buena humedad, pero no debe estar encharcado, para evitar que se pudran sus raíces más la aparición por ejemplo de la roya. No soportan las temperaturas elevadas si están asociadas con un ambiente seco. Son susceptibles, como los pensamientos, al ataque de pulgones y enfermedades fúngicas como el oídio (manchas blanquecinas) o las royas (pústulas en las hojas).

Viola

PRIMULA

(Primula obconica) Pocas plantas herbáceas son tan nobles como la prímula obcónica, es una planta de temporada, pero si encuentran las condiciones adecuadas para vivir, florecen profusamente desde el otoño hasta bien entrada la primavera, son de crecimiento rápido.

Necesitan sombra, sobre todo cuando en la primavera la insolación es mayor. Un recurso puede ser ubicarlas debajo de un árbol de hojas caducas, que durante el invierno apenas filtra la luz y cuando se llena de hojas provee buena sombra.

Se plantan con una distancia de 25cm, necesitan un sustrato liviano con buen suministro de agua, no soportan las heladas fuertes y prolongadas.

Se debe realizar antes de la plantación un abonado con compost, se pueden propagar por semillas y también realizar podas de mantenimiento eliminando flores y hojas marchitas.

Primula obconica

PRIMAVERA

(Prímula polyantha) Estas plantas con sus flores de colores netos, vibrantes, dan alegría al otoño. Prefieren la sombra parcial, pero pueden tolerar sombra ligera o sol (las flores de colores más oscuros lo soportan mejor).

Son moderadamente resistentes al frio, necesitan un buen suministro de agua por lo menos cada dos días, pero se debe evitar mojar las flores y son excelentes para ubicar cerca de estanques.

Deben plantarse con una distancia de 20cm entre sí, crecen de 15 a 20cm, aunque se las utiliza como anuales son plantas perennes. Si cuando llegan los primeros calores se llevan a un sitio fresco, bien sombreado y se mantiene la tierra húmeda, al otro año volverán a florecer.

Debemos cortar las flores marchitas para poder mantener una floración continua.

Primula Polyanta

CRISANTEMOS

(Chrysanthemum morifolium) Crisantemos hay muchos; desde los de flores grandes con incontables pétalos hasta los de flores más simples y pequeñas como los San Vicente, especialmente rústicos en el jardín.

Estas herbáceas son fáciles de cultivar y resistentes, son perennes aunque por lo general se usan como anuales, es una planta otoñal, pero en la actualidad se vende casi todo el año, no requieren de excesivos cuidados.

Los colores de sus flores, amarillos, dorados, rojos, morados, rosados y blancos acompañan con gracia la caída de hojas en el otoño.

Se plantan donde no reciban el sol del mediodía con unos 30cm de separación, exigen un suelo bien drenado, tiene moderada resistencia a las heladas.

Como a todas, debemos cortar las flores cecas para que las nuevas duren más tiempo, son plantas que enraízan sin problemas, cuando comienza la primavera se deben separar las matas o los esquejes, plantarlos individualmente y realizar un riego moderado.

ASTER

(Híbridos de Aster) Herbáceas perennes poseen flores lilas, rosadas, blancas que dan color al jardín cuando nace el otoño, es muy parecida a la margarita. Quedan muy bonitas en borduras combinadas con las inflorescencias espigadas del Polygonum amplexicaule.

Miden desde 40cm hasta más de un metro de altura y se plantan con una separación de 30 a 40cm entre sí, crecen bien al sol (al menos cinco horas de sol directo) y toleran la media sombra, las flores de los Aster otoñales aparecen al termino del verano y duran casi todo el invierno, ya que resisten el frio.

Necesitan buen riego en verano, evitando encharcamiento y son muy resistentes al frio tolerando hasta -10º C.

Es secreto de cultivarlas con éxito está en el suelo, que debe ser esponjoso y fértil, en otoño es conveniente abonar con estiércol o humus de lombriz.

Podemos reproducirlas en primavera u otoño por semillas, en otoño dividirlas y también multiplicarlas en primavera cortando esquejes para obtener nuevas plantas.

También existen Aster cuya floración es primaveral por lo tanto son menos resistentes al frio.

Aster

ESTRELLA FEDERAL

(Euphorbia pulcherrima) Antes de que se viera en ella el rojo de la insignia federal o fuera de la flor de Pascua, esta planta mejicana era el cuetlaxochitle; símbolo de pureza para los aztecas.

Si bien es muy popular como planta de interior en zonas de inviernos benignos, puede cultivarse en el exterior.

En plena tierra es un arbusto que alcanza entre dos y tres metros de altura, las flores verdaderas son pequeñas modestas (adoradas por los colibríes) pero están rodeadas de llamativas brácteas rojas.

Se ubican en un sitio soleado, resguardado de los vientos fríos, en suelo con buen drenaje

Estrella Federal

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