Especialistas en tierra de diatomeas micronizadas
Av. Cabildo 2370 (Local 75) - Buenos Aires
(011) 15-5988-0446

PODA del CIRUELO_PRUNUS x DOMESTICA

Familia: Rosáceas

Detalles: en un árbol de hojas caducas, de fácil cultivo, algo rustico. Muy considerado por su fruto como también por su carácter ornamental. De porte mediano, su forma puede ser redondeada o también delgada, alargada y bien proporcionada. Dependiendo de la variedad puede alcanzar de 3 a 8mt de altura. Su corteza se puede mostrar agrietada o lisa y sus ramas son delgadas. Frutos redondos, comestibles, pueden ser rojo/bordo, verde, amarillo o bordo/violeta.

Uso ideal: como ejemplar solitario, formando grupos y en macetas grandes.

Hojas: simples, alargadas no muy anchas, algo aserradas, de color verde, algo pubescente en el envés y lisa en la cara superior.

Flores: solitarias, surgen en pequeños grupos, su color es el blanco.

Florece: en primavera

Exposición: pleno sol

Frío: muy resistente, aunque las heladas tardías pueden dañar sus flores.

Suelo: se adapta a los suelos pobres, pero prefiere uno profundo y con buen drenaje.

Riego: moderado y abundante en verano.

Plagas: pulgones, cochinilla, mosca de la fruta y arañuela  (recomendamos combatir a estas plagas por intermedio de una pulverización o espolvoreo con el insecticida ecológico Por Fin a base de Tierra de Diatomeas. A partir de la primavera).

Enfermedades: roya, gomosis.

Multiplicación: por semilla, lo más utilizado es por injerto.

Observaciones: cuidar del viento y de las heladas tardías. La recolección de los frutos se escalona entre mediados de Diciembre y finales de Febrero.

CIRUELO, PRUNUS x DOMESTICA

———- 00000 ———-

Si nuestro objetivo es tener un jardín saludable, con ejemplares fuertes, sanos, bien formados y atractivos. Tendremos que aprender cómo, cuándo y porque podar, conociendo los principios más sencillos lo podremos lograr.

Por ejemplo, en árboles jóvenes, la poda tiene un objetivo muy importante para poder lograr una estructura bien fuerte; de esta manera a medida que vaya madurando, la meta de la poda será, más bien, mantener su estructura, su forma, su salud y su apariencia.

———- 00000 ———-

CUANDO PODAR

El ciruelo se debe podar durante los meses de reposo vegetativo, de mediados de Mayo y hasta fines de Agosto; ideal mes de Mayo, ya que la savia es descendente. Esto permitirá que las heridas producidas por los cortes se cicatricen antes del invierno y evitar así, las pérdidas de goma al rebrote de la vegetación en primavera.

———- 00000 ———-

DISTINTOS TIPOS DE PODAS

PODA DE FORMACION: Esta poda tiene como finalidad la creación del esqueleto del ciruelo, obteniendo ramas principales, las cuales será necesarias para darle una forma precisa al ejemplar, provocando el surgimiento de ramas fructíferas.

PODA DE FRUCTIFICACION: Esta poda permitirá mantener la fructificación de las ramas preparadas para este fin, conservando su forma inicial. Se realiza desde el mes de Noviembre hasta Marzo

PODA DE RESTAURACION: Por intermedio de esta poda se logrará reformar y un rejuvenecimiento de las ramas de ejemplares viejos o aquellos que no fueron podados ni mantenidos durante un largo tiempo. También permite rejuvenecer las ramas fructíferas improductivas.

———- 00000 ———-

PODA DE FORMACION

Se puede comprar en el vivero y plantar un ciruelo ya formado, también nosotros darle la forma a partir de un vástago o injertarlo en un portainjerto adecuado, por ej: un San Julián. Por lo tanto, es muy importante continuar la formación de árboles de pleno viento, aún si fue comprado y ya formado en el vivero, para terminar de establecer la formación de las ramas principales y las secundarias. Nota: si el árbol fue adquirido a raíz desnuda, es indispensable arreglar las raíces en el momento de la plantación, esto favorecerá un futuro buen rebrote.

OBTENCION DE UN VASTAGO DE CIRUELO: las formas del ciruelo se logran a partir de un vástago,  en un árbol joven  injertado sobre pie con un escudete (forma de triángulo) de la variedad elegida.

— 00 —

En Enero: injertar el escudete de la variedad con una yema durmiente

— 00 —

En Julio: cortar el portainjerto, conservando 2 ramitas

— 00 —

En Octubre: las 2 ramitas y el brote resultante del escudete se desarrollan

— 00 —

En Noviembre: cortar el portainjerto a unos 10cm por encima del punto del injerto

— 00 —

En Enero/Febrero: suprimir el tocón (parte del tronco que queda)

— 00 —

En Marzo: comienza a desarrollarse la variedad injertada

— 00 —

Desde Junio y hasta finales de Agosto: el vástago está listo para su trasplante al jardín.

———- 00000 ———-

FORMAS DE PLENO VIENTO: MEDIO TALLO y TALLO BAJO

1 – PRIMER AÑO

  • Luego de haber plantado un vástago, se deben elegir 3 yemas de madera por encima de la altura deseada. Ejemplo: tallo bajo de 40 a 60cm – tallo medio de 1,20 a 1,50cm – tallo alto de 1,80 a 2,0mt.
  • Cortar para provocar más nacimientos durante el período vegetativo
  • Conservar algunas ramas laterales sobre el tronco para favorecer su engrosamiento, pinzar estas ramas a 3/4 hojas

— 00 —

2 – SEGUNDO AÑO

  • Cortar las tres ramas logradas por encima de una yema exterior, a igual nivel, a unos 25/30cm de longitud.

Estas tres ramas pueden haber nacido de las 3 yemas conservadas en el injerto (en este estado se venden los arboles formados en los viveros)

— 00 —

3 – TERCER AÑO

  • Cortar las 6 ramas principales obtenidas de nuevo por encima de una yema exterior, a unos 25/30cm de longitud y al mismo nivel
  • Cortar las ramas inferiores a 2 yemas

En este momento se termina la formación del ramaje. El próximo año dará muchas más ramas principales; que ya no deberán ser cortadas para permitir que la fructificación se instale naturalmente.

———- 00000 ———-

PODA DE FRUCTIFICACIÓN

Esta es una poda más o menos intensa y se realiza cada 4/5 años.

MEDIO TALLO: El objetivo es ventilar el centro de la forma suprimiendo las ramas inútiles, muertas y secas. Suprima también los brotes que se desarrollan en le interior de la forma

poda de fructificicación medio tallo

— 00 —

TALLO BAJO: Más fácil de acceder, permite una poda planificada, que nos permitirá obtener un buen equilibrio entre la cantidad de yemas de madera y botones florales. Si la última recolección fue abundante durante el verano, se deberá aplicar un buen corte a las ramas mixtas, permitiendo conservar sólo 6/7 botones florales. Recomendado: cortar por encima de una yema de madera; así se evitará la alternancia, es decir, un año de producción débil que sigue a uno de recolección importante. En cambio, si el verano anterior la recolección ha sido pobre, se deberán suprimir aproximadamente un tercio de ramilletes y dejar intactos los ramos mixtos.

Poda de Fructificación tallo bajo

———- 00000 ———-

PODA DE RESTAURACIÓN

Es muy perjudicial para el ciruelo las heridas producidas por una poda importante. Por lo tanto, es muy complicado rebajar un ciruelo añoso sin comprometer su futuro. Se podrá intentar recortar las ramas principales 40/50cm  de su punto de inserción en el tronco, protegiendo con algún producto cicatrizante, con cuidado las heridas de la poda.

Poda de Restauración

——————– 0000000000 ——————–

Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas)

Para más información sobre el Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas) ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

——————– 0000000000 ——————–

Recordar que Insecticida ecológico Por Fin no es un veneno, no deja olor desagradable, no es tóxico, posee un prolongado efecto residual (más de 6 meses), cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias y “no presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas “.

Por Fin está pensado para conservar la armonía con el medio ambiente.

——————– 0000000000 ——————–

PODA DE CITRICOS

Dentro de la familia de las Rutáceas, en una clasificación inferior, están comprendidos los cítricos, que incluyen varias especies, como: el pomelo, naranjo, mandarino, kumquat, caqui, entre otros.

Son árboles pequeños, perennes, de floración muy aromática que aparece durante la primavera. La fructificación según la especie será recogida durante el otoño, invierno y primavera.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Uso ideal: exterior y en macetones.

Exposición: plenos sol

Frío: si se compran en viveros de la zona, los ejemplares estarán muy adaptados a las condiciones climáticas, igualmente hay que protegerlos en zonas de mucho viento.

Suelo: no son muy exigentes, solo hay que mejorar los muy arcillosos, si requieren suelos aireados y algo ácidos.

Riego: frecuente en otoño, primavera y verano

Plagas: mosca de la fruta, mosca sudamericana, cochinillas vs, pulgones, mosca blanca, trips, chicharrita de los cítricos, taladro de los cítricos, hormigas cortadoras, minador de la hoja y arañuelas (recomendamos combatir a estas plagas por intermedio de una pulverización o espolvoreo con el insecticida ecológico Por Fin a base de Tierra de Diatomeas. El tratamiento puede realizarse durante todo el año)

Enfermedades: phytophtora, sarna de los cítricos, melanosis, antracnosis, mancha negra, fumagina

Observaciones: es muy importante el pozo en donde serán plantados, hacerlo bien profundo, con piedritas y compost en el fondo y también amplio. Requieren una fertilización en primavera y verano; la tierra de diatomeas cumple muy bien esta función, aportando una traza de 38 oligoelementos al suelo.

plantacion de citricos

—– 000—–

DISTINTOS TIPOS DE PODAS

  • Poda de formación: se crea el esqueleto del árbol, un buen número de ramas principales las que darán una forma precisa y motivarán nuevas ramas fructíferas.
  • Poda de fructificación: mantiene la acción principal de las ramas y conserva su forma inicial.
  • Poda de restauración: cuando el árbol ya tiene muchos años o fue abandonado en cuanto al mantenimiento y a la poda, reforma y rejuvenece al ejemplar. También posibilita el rejuvenecimiento de las ramas fructíferas improductivas

—– 000—–

PODA DE FORMACION

Cuando compramos un cítrico, tanto los cultivados en tierra, como en macetas, están formados en un “medio tallo” con un tronco de aproximadamente 1mt o en un “tallo bajo” de 50cm o en matas con muy pocas ramas.

MEDIO TALLO y TALLO BAJO:

Primer año: Una vez plantado un vástago, en setiembre, tomar como referencia 1mt de altura en un tallo medio, a partir de aquí contar 6 hojas y allí cortar. En el caso de ser un tallo bajo tomar como base 50cm de altura. Quitar esta cantidad de brotes facilitará en el futuro, ramas principales. Se recomienda durante el periodo vegetativo, quitar 4/5 hojas/brotes  que se desarrollan en el tronco para favorecer su fortalecimiento/engrosamiento.

Poda de formación primer año

Segundo año: tratar de elegir en julio/agosto las ramas principales, pueden ser 4/6, deberán estar en forma escalonada de ser posible y equidistante unas de otras, proceder a retirar desde sus bases, las ramas intermedias.

Poda de formacion segundo año

Continuar cortando a unos 50cm de longitud cada una de esas ramas principales. Es muy recomendable durante el periodo vegetativo, controlar la aparición de chupones y quitarlos por la base si fuera necesario ya que afectarían la formación del árbol. De esta manera las ramas secundarias se desarrollarán sobre las ramas principales. Una vez estas alcancen los 25/30cm de longitud, se le deberán cortar 3 o 4 hojas. Si estas ramas fueran muy numerosas y se direccionan hacia el centro, algunas se deberán suprimir, de modo que sólo se conserve una cada 5/10cm.

Poda de formacion segundo año

Tercer año: nuevamente hay que cortar las prolongaciones de las ramas principales para que puedan seguir dividiendo; también dejar más cortas las ramas inferiores para que no compitan con las prolongaciones. Se deben suprimir desde la base los posibles chupones. Aprovechar el periodo vegetativo para limitar, como el año anterior, el numero de ramas secundarias.

Poda de formacion tercer año

—– 000 —–

PODA DE FORMACION: MATA ARBUSTIVA

Mata arbustiva cultivada en macetones

Primer año: plantar un vástago terminando el invierno y cortarlo por encima de la cuarta hoja a partir de la base para obtener ramificaciones.

Mata arbustiva poda de formación

— 00 —

Segundo año: para favorecer la ramificación de la mata, se deberán cortar por la mitad las ramas ya crecidas. Corte aproximadamente por la mitad las ramas obtenidas para provocar la ramificación de la mata.

Mata arbustiva poda de formación segundo año

— 00 —

Tercer año: Para dividir nuevamente las ramas se deberán cortar por la mitad las ramas ya crecidas. También las orientadas hacia el centro de la mata y los chupones si los hubiera, estos pasos no dejarán que pierda su forma. Se recomienda desechar la primera fructificación, para evitar que la mata se debilite.

Mata arbustiva poda de formación tercer año

—– 000 —–

PODA DE FRUCTIFICACION: MATA ARBUSTIVA

En este caso deberá realizarse frecuentemente, se trata solo de una poda de limpieza. El no hacerlo implicaría que el árbol tienda a formar numerosas ramas principales, las cuales comenzarán a molestarse entre sí; formando un ramaje frondoso y espero. También la aparición de chupones causara daño al resto de las ramas. Todo este exceso dejará ramas y ramitas secas, ocasionando una disminución notable en la fructificación. Estas tareas podrán efectuarse luego de la recolección.

Poda de frutificación mata arbustiva

—– 000 —–

PODA DE RESTAURACION: MATA ARBUSTIVA

De no haber podido realizar las podas correspondientes durante un tiempo, llegado el momento se podrán rebajar intensamente las ramas principales y obtener así, un nuevo ramaje aprovechando que los cítricos emiten nuevos brotes con facilidad a partir de la madera vieja. Si la poda se realizó normalmente, esta operación no es necesaria hasta transcurridos unos cuantos años de cultivo. De no ser así, se deberán cortar las ramas principales a unos 40cm. Es muy importante la protección de las mismas, aplicándoles una pasta cicatrizante en las heridas, evitando de esta manera posibles enfermedades; también estas heridas, tanto en las ramas como en el tronco, se pueden proteger vendándolas con una tela de yute o de paja.

Poda de restauración mata arbustiva

——————– 0000000000 ——————–

Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas)

Para más información sobre el Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas) ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

——————– 0000000000 ——————–

Recordar que Insecticida ecológico Por Fin no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un prolongado efecto residual (más de 6 meses), cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias y “no presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas”.

Por Fin está pensado para conservar la armonía con el medio ambiente.

——————– 0000000000 ——————–

PODA DE PLANTACION y FORMACION EN FRUTALES

La poda de formación es el primer paso dentro de esta tarea, antes y una vez plantado el árbol. Aunque lo compremos ya formado, como también si tuviéramos interés en formarlo nosotros a partir de un vástago. Es fundamental para un crecimiento vigoroso y cosechas resistentes.

Pasos a seguir:

  • Se deben retirar las raíces dañadas, rotas o muy largas, así se favorece el desarrollo rápido de las mismas.
  • Hay que lograr un equilibrio entre las raíces y el volumen de las ramas.
  • Podar las ramas a la mitad de los arbustos que forman mata y de los árboles con tallos largos.
  • Cortar las ramas dañadas o rotas.
  • Todos estos cortes se deben proteger con una pasta cicatrizante para árboles.

 

Es recomendable para su hidratación y para favorecer el rebrote y crecimiento de nuevas raicillas, realizar un baño de inmersión a las raíces, en un preparado de agua, tierra y estiércol, antes de plantar.

Poda plantación y formacion

Con el correr de los años la poda de formación le va dando al arbusto/árbol una estructura, lo que facilitará de sobre manera el traslado de la savia por todas sus partes, creando un tronco fuerte y bien erguido, sobre el mismo nacerán las ramas más importantes sobre las cuales brotarán, las ramas fructíferas. Seguramente en muchos casos estas ramas principales necesitarán ser guiadas, para lograr la forma deseada.

Poda de formacion

Esta poda de formación se debe efectuar durante los meses de otoño y principio de invierno, tiempo de reposo vegetativo. Luego se irán agregando tareas complementarias con la vegetación, como el retiro de brotes, ramas quebradas, tutores y pinzamientos, siempre dependiendo de la especie frutal a tratada.

Arbol joven injertado

Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticida Ecológico Por Fin

Para más información sobre el Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas) ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

——————– 0000000000 ——————–

Recordar que Insecticida ecológico Por Fin no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un prolongado efecto residual (más de 6 meses), cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias y “no presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas”.

Por Fin está pensado para conservar la armonía con el medio ambiente.

——————– 0000000000 ——————-

Invierno, es tiempo de …….. ( 3ra. entrega )

Preparar o mejorar la tierra de las borduras de verano, agregando una mezcla de compost, estiércol de caballo y un poco de guano (alrededor de 1/6 parte), dejando estacionar hasta la primavera cuando se realizará la plantación de las herbáceas, previo diseño por forma, altura y color.

Bordura de Herbaceas

Retrasar la poda de las plantas sensibles a las heladas. No regar la Santa Rita en invierno (solo recibirá el agua de lluvia), para que dé mas flores y menos hojas en primavera y verano.

Santa Rita

Una buena poda de formación que necesitarán muchos árboles jóvenes plantados en las veredas, accesos, cerca de los caminos, etc. Este es el momento de cortar las ramas que molestan, especialmente en ejemplares de hoja caduca. “Recordar” se debe cortar en la proximidad exterior de la arruga de la corteza sin dejar muñón, fácil entrada de parásitos que además resulta antiestético.

Poda, ejemplo de corte

No remover el suelo de los rosales para proteger  las raíces de las heladas.

Plantar todas las especies de hoja caduca, antes de que comiencen a brotar. Si la plantación es muy grande sumergir las raíces en zanjas cubiertas con barro para protegerlas de las heladas hasta su ubicación final.

Arbol en otoño

Para contrarrestar las heladas, las plantas de resistencia media expuestas al viento sur como hortensias, fucsias, pittosporum tenuifolium variegata o pittoporum maggi, leptospermum scopartium y cestrum elegans, necesitaran de un mulch grueso de hojas, cortezas o paja para proteger las raíces del frio y favorecer la brotacion.

Plantas muy sensible a las heladas , que spoportan temperaturas mínimas  de entre 7 y 13º C como Duranta repens, plectrantbus , pezuña de vaca y datura (floripón) spp, necesitan mayor protección, con paja, ramas, cartones y telas antiheladas

Proteccion para arbustos muy sensibles

———- 00000 ———-

Recordar que este Insecticida ecológico (a base de Tierra de Diatomeas micronizadas de Eco y Ambiente) no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un largo efecto residual (más de 6 meses) cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias.“No presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas”

———- 00000 ———-

Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticidas Ecológicos:

  • Tierra de Diatomeas micronizadas, premium.
  • Aceite de Neem
  • Jabón Potásico
  • Aceite de canela 

———- 00000 ———-

Para más información sobre el Insecticida Ecológico Tierra de Diatomeas micronizadas, premium. Ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

———- 00000 ———-