compost – Eco y Ambiente

Eco y Ambiente Tips de Jardinería

EL COMPOST

Compost

En el suelo se depositan restos de animales y vegetales, estos son utilizados por muchísimos organismos como alimento, los cuales transformarán a estos residuos en “humus o materia orgánica”, pero la cadena no concluye aquí, sino que también mejorarán la estructura del suelo, le aportarán fertilidad y vida microbiana.

La jardinería orgánica aprovechará este proceso biológico natural para compostar los residuos orgánicos que genera su actividad, por ejemplo: pasto, hojas, plantas, restos orgánicos de comidas, fibras naturales, huesos, estiércol, madera, entre otros, y obtener así, su propio “compost o abono orgánico.”

FUNCIONES Y EFECTOS DEL COMPOST EN EL SUELO

Mejorador del suelo (aireación, laboreo y la conservación de humedad).
Aporte de nutrientes a los cultivos (colabora en la sanidad del suelo y la mejor producción de las plantas).
Aporta resistencia a los cultivos a las plagas y enfermedades (al no estar débiles no son atacadas).

compost_suelo

ELABORACIÓN DEL COMPOST

Compostaje: es la descomposición y transformación de los materiales orgánicos en condiciones controladas de aireación y humedad. Estos componentes utilizados, se irán descomponiendo de acuerdo a la composición química de cada uno.

Descomposición lenta: materiales ricos en carbono, paja de avena, trigo, centeno, aserrín, madera, hierba seca y ramas.
Descomposición rápida: materiales ricos en nitrógeno, ej: de origen animal (restos de pescaderías (limitado), mataderos (limitado) y estiércol) y origen vegetal (pastos verdes).

Para lograr una buena calidad en el compost, se deberá prestar atención al material utilizado inicialmente. Lo ideal es lograr un equilibrio entre los materiales ricos en nitrógeno y carbono. Se recomienda que la mezcla contenga entre 25 y 30 veces más material rico en carbono que en nitrógeno.

Compost descomposición

EPOCA IDEAL PARA SU ELABORACION:

La época más recomendable para compostar es la primavera o bien, el otoño. El exceso de frío o calor disminuye la vida microbiana.

LUGAR PARA SU ELABORACION

Se recomienda construir la pila al pie de cualquier árbol caducifolio, en algún lugar con sombra, también en canteros libres no utilizados, esto último tiene la ventaja de que todos los nutrientes liberados durante el proceso de compostaje, se incorporarán al suelo, por lo tanto podrán ser utilizados por el próximo cultivo. Los silos o estructuras para compostar ahorran mucho espacio, mantienen limpios/prolijos estos lugares y aceleran el proceso de descomposición. Es conveniente disponer de dos composteras, en una se irán colocando los residuos a medida que se van generando, de manera tal que se inicie el compostaje en uno mientras el otro se va llenado.

Compostador protegido

LOS SILOS O COMPOSTERAS PUEDEN SER:

De madera, son muy fáciles de fabricar, por ej: con tablas o pallets secos, para luego pintarlos con aceite de linaza.

Compostera de madera

DE ALAMBRE TEJIDO:

Existen diversas formas y medidas en el mercado

Compostador de alambre tejido

DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES:

se pueden lograr composteras pequeñas, este material transparente es de mucha utilidad para este fin. Hay que realizar agujeros en todo el perímetro de la bolsa, llenarla con material orgánico y ubicar al sol. La descomposición es muy rápida. Este método es interesante cuando hay pocos materiales para compostar y una huerta chica.

Compost en bolsas

DISTINTOS COMPOSTADORES Y SUS VENTAJAS:

Se logra un mejor control de la temperatura y la humedad.
Se acelera la producción de compost (a 6 meses aprox.).
Las estructuras de plástico no requieren mucho mantenimiento, son muy durables.
No generan malos olores.
Son muy fáciles de armar e instalar.
Se ahorra agua, debido a que se condensa por el calor y vuelve a caer

compostadores

COMO CONSTRUIR UNA PILA PARA COMPOSTAJE

Se debe ablandar/carpir la tierra sobre la cual formaremos la pila, hasta una profundidad de 25/30cm, para asegurar un drenaje adecuado.
Agregar los distintos materiales en capas consecutivas, deberán tener la siguiente proporción en peso: 1/3 de vegetación seca (materiales ricos en carbono) — 1/3 de vegetación verde, incluyendo los desperdicios de cocina (materiales ricos en nitrógeno — 1/3 de tierra. También se pueden incorporar, distintos estiércoles, cenizas de madera, etc.
Una vez colocadas las distintas capas, se deberá regar hasta lograr una humedad homogénea.
El paso anterior es muy importante ya que la falta de humedad reduce la actividad microbiana, mientras que el exceso de agua provoca asfixia a los microorganismos. Se debe mantener un nivel de humedad de 45/60%, regando como si se tratara de una huerta.
Una vez terminada la pila, la parte superior se cubre con polietileno o bien se agrega una capa fina de tierra o paja para evitar el mojado por lluvia o la desecación del material.
El tamaño de la pila puede variar, por ejemplo, durante los meses fríos conviene hacerla más grande (aprox:1,50×1,50×1,50mt) para no perde el calor generado en su interior.
Cuando comience el proceso de descomposición se producirá una intensa actividad microbiana, con la consiguiente liberación de calor, el mismo puede alcanzar de 60/70°C; luego descenderá hasta alcanzar el valor de la temperatura ambiente.
Este es el momento de dar vuelta la pila, mezclando los materiales, corrigiendo si fuera necesario el contenido de humedad y permitiendo con esta tarea el ingreso de oxigeno, lo que facilitará una descomposición más completa.
Finalizado este proceso, el volumen de la pila, deberá estar reducido de un 50/70%.

Construccion pila para compostar

INCONVENIENTES A TENER EN CUENTA

La pila se mantiene fría, no se calienta, como mencione anteriormente, una vez iniciada la descomposición se incrementará la temperatura. Si pasado unos días esto no sucediera, se deberán revisar estas posibles causas:

Tiene un exceso de materiales ricos en carbono. Correctivo: rehacer la pila, agregar estiércol (aporta nitrógeno) necesario para que los microorganismos puedan vivir.

Demasiados materiales demasiado secos. Correctivo: regar la pila para humedecer los materiales, cada 12hs, esto permitirá la absorción del agua.

La pila está demasiado húmeda. Correctivo: mezclar volteando el montón y mezclarlo con materiales secos, activará nuevamente la descomposición.

La pila es muy pequeña para lograr calentarse. Correctivo: lo más conveniente es pasarlo a cajoneras al ser poco material.

La pila se construye en invierno, con temperaturas muy frías que no permiten el calentamiento. Correctivo: se deberá esperarse la primavera y activar el montón volteándolo y añadiendo algunas capas de materiales frescos.

La pila tiene la temperatura adecuada pero desprende mucho olor a amoníaco. Este olor indica que se ha añadido demasiado nitrógeno. Correctivo: puede no corregirse, solo hay que tener en cuenta que en el próximo compostaje, debiéramos incorporar menos cantidad de material nitrogenado.

La pila atrae muchísimas moscas y huele a descomposición. Este olor indica que la pila tiene poca aireación y los materiales están sufriendo una putrefacción anaerobia; producida por capas muy gruesas de hierbas verdes o estiércol, muy húmedos. Correctivo: voltear y mezclar las capas con paja, hierba seca, aserrín, etc. (ricos en carbono)

La pila excede los 70°C de temperatura. Este efecto es producido por el exceso de estiércoles en la pila. Correctivo: disminuir el tamaño de la pila y airear la misma.

Se observa al voltear la pila, moho blanco y materiales poco descompuestos. Esto indica falta de humedad. Correctivo: regar las capas de la pila a medida que se va construyendo. En verano, conviene armar las pilas a la sombra o bien proveerla de sombra con ramas o tela de media sombra. Si el interior esta húmedo y compacto, con colores verde/azulados y olor desagradable, indica una fermentación anaerobia por exceso de agua y una aireación insuficiente. En este caso se debe desmenuzar y mezclar bien las capas húmedas con las exteriores más secas durante el volteo. Cuando se observa la presencia de abundantes lombrices e insectos detritívoros, esto indica que ha finalizado la etapa termófila de la descomposición y que el proceso es normal.

El compost está semimaduro. Se reconocen los materiales utilizados, pero son oscuros. Esta acción se produce de 1/3 meses, teniendo la temperatura correcta. En el transcurso de 6/12 meses, el compost tiene un olor muy agradable, apariencia a tierra y gran cantidad de lombrices

USOS DEL COMPOST

Antes de ser utilizado, es muy conveniente pasarlo por un tamiz, de esta manera se podrán separar los residuos que aún no se terminaron de descomponer y volcarlos nuevamente en una nueva pila.

USOS DE COMPOST, ZARANDEO

Compost semimaduro: se debe esparcir debajo de los árboles, entre los surcos de las hortalizas, para luego cubrirlo con una fina capa de pasto seco o paja, de esta manera no perderá vida. Las lombrices se encargarán de enterrarlo. También a fines de otoño se puede agregar a los lugares en donde se realizará un cultivo exigente en primavera.

Compost Maduro: misma manera que el semimaduro, con la diferencia que también se incorpora en almácigos, durante trasplante de hortalizas y en la plantación de árboles.

compost maduro

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MATERIALES (ORGANICOS) APTOS PARA EL COMPOST

Estiércol de animales herbívoros

Hierbas medicinales

Hojas recién caídas

Sobrante de los cortes de cesped (mejor si esta seco)

Malezas jovenes

Cultivos del jardín o de la huerta

Resto de podas (trituradas muy pequeñas)

Sobrantes orgánicos de comidas (frutas, hortalizas y verduras sin cocinar, huesos, cáscara de huevo bien triturada)

Papeles finos (ej. servilletas) que no estuvieran impresos en cualquiera de sus formas

Residuos de café o té.

MATERIALES DE USO LIMITADO PARA COMPOSTAR

Aserrín, viruta de madera.

Cáscaras de cítricos, piñas.

Partes óseas o caparazones de: mariscos, pescados y resto de carnes.

Cenizas.

Productos derivados de la leche o que posean grasas o levaduras

Cartón y papel (no deben estar impresos o coloreados)

Ramas de lambertianas, tuyas y ciprés (bien trozadas y muy poca cantidad)

MATERIAL NO APTOS PARA EL COMPOST

Plásticos, metales, vidrios, gomas (no son degradables).

Descartes o aserrín de aglomerados.

Cigarrillos comunes, sus filtros, habanos (contienen nicotina y agentes tóxicos).

Excremento de gatos y perros.

Papel satinado, revistas o diarios ilustrados (la tinta contiene elementos tóxicos).

Tejidos sintéticos.

Materiales clorados y detergentes.

Cultivos enfermos.

Productos elaborados con aceite (fritos)

Cenizas de carbón o aserrín de maderas tratadas.

Cualquier material que pueda contener, veneno, funguicidas o cualquier tipo de insecticida.

pila_compostada

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Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas)

Para más información sobre el Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas) ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

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Recordar que Insecticida ecológico Por Fin no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un prolongado efecto residual (más de 6 meses), cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias y “no presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas “.

Por Fin está pensado para conservar la armonía con el medio ambiente.

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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

PLANTACION DE ARBOLES: en contenedores varios o raíz desnuda

Una vez elegido el lugar y acondicionado, debiéramos hacer el pozo para plantar el ejemplar, la medida del mismo dependerá de si el árbol está cultivado en contenedor, si es de raíces desnudas o de cepellón.

Plantación de un árbol en contenedor

La tierra a utilizar tendrá que ser mezclada con materia orgánica bien descompuesta y, si se planta en primavera, aplicar alrededor de 110g de fertilizante de acción lenta o recomendamos espolvorear Tierra de Diatomeas (algas fosilizadas más 38 oligoelementos) alrededor del tallo, sobre la superficie, para que actúe como fertilizante orgánico.

Si la tierra fuera pesada o pegajosa, se deberá remover los costados y la base del agujero, utilizando alguna herramienta punzante, como por ejemplo una horca, esta tarea ayudará a airear la tierra y permitirá que las raíces se extiendan con facilidad.

Escarificando el pozo

Otro detalle es la utilización de estacas, de hacerlo con una sola, se deberá clavar en el agujero un poco desplazada del centro, antes de plantar el árbol, para asegurarse de no dañar después las raíces. (nota sobre distintos tipos de estacas en: https://ecoyambiente.com/?p=6307).

Colcación de una estaca

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ARBOLES CULTIVADOS EN CONTENEDORES (plásticos o cepellón/totora)

Es conveniente mojar completamente la tierra del envase y si estuviera muy seca, entonces, introducir dicho contenedor en agua durante 20/30´ o hasta que la tierra esté húmeda.
Una vez realizado este paso, retirar del contenedor el árbol cuidando de no dañar las raíces, cortándolo si fuera necesario.
Liberado el árbol, desenredar las raíces suavemente con las manos, este paso estimulará el crecimiento futuro de las mismas; esto es esencial con una planta que estuvo aprisionada por el contenedor.
De encontrarse raíces dañadas o rotas, se deberán cortar en esta etapa.

Desenredando las raíces

Es de suma importancia el pozo que vamos a cavar en cuanto a su profundidad, tendremos que comprobar que sea la correcta, debido a que si el árbol se planta a demasiada profundidad, las raíces podrían no recibir el oxígeno suficiente y su crecimiento se vería afectado, podría hacerse más lento o incluso podría morir; si se planta muy superficialmente, las raíces podrías secarse.

Para no equivocarnos, tendremos que colocar el árbol en el pozo, luego localizar la marca cerca de la base del tronco, esta indicará el nivel de la tierra cuando el árbol crecía en el vivero. Paso siguiente colocar una vara a través del agujero al costado del tallo y luego agregar o retirar tierra debajo del cepellón si resultará necesario, de modo tal, que la marca de la tierra quede al mismo nivel que la vara.

Profundidad correcta para plantar

A medida que se va agregando la tierra, hay que ir afirmándola de a poco, por etapas, de esta manera se eliminaran las bolsas de aire; tener cuidado de no presionar demasiado en tierras arcillosas, ya que esto podría compactar el suelo e impedir el drenaje. Si la tierra fuera arenosa, una zanja profunda alrededor del tronco, ayudaría a canalizar el agua hasta las raíces. Por el contrario, en tierras arcillosas, un amontonamiento leve alrededor del tallo alejará el agua del cepellón.

Compactando la tierra

Una vez realizado estos pasos, se deberá podar ligeramente el crecimiento superior para equilibrarlo con el sistema de raíces, luego se deberá asegurar el árbol a la estaca con una o más ligaduras. Regar muy bien y aplicar una mezcla de mulch, chips, etc., para conservar la humedad de la zona donde se desarrollará las raíces.

Poda de equilibrio

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ARBOLES DE RAICES DESNUDAS

Preparar el lugar de igual modo que para los arboles en contenedores, la diferencia que el pozo deberá ser lo suficientemente amplio, para permitir que las raíces desnudas puedan extenderse completamente.
Recortar las raíces dañadas si las hubiera.
La estaca si fuera una sola, también deberá ser clavada a un costado del centro del pozo, una vez introducido el árbol, extender las raíces dentro del agujero y alrededor de la estaca.
Corrija la profundidad de la plantación si resultará necesario; después vuelva a rellenar el agujero parcialmente y sacuda el tallo hacia arriba y hacia abajo con suavidad para acomodar la tierra alrededor de las raíces.
Afirmar la tierra por etapas, cuidando de no dañar las raíces.
Por último, regar abundantemente y cubrir la zona circundante con mulch/chips.

Plantando a raíz desnuda

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ARBOLES DE CEPELLON

Para plantar los árboles presentados de esta manera, utilizar el mismo método que para plantar los cultivados en contenedores. Solo existe una diferencia en cuanto al pozo, debería medir el doble de anchura que el cepellón para tierras normales, para las pesadas y arcillosas, el triple de anchura. Introducir el árbol en el pozo a la profundidad correcta, luego retirar la arpillera, plástico, las hojas de totora o la malla que envuelve el cepellón, incorporar la estaca en esta etapa; debería apoyarse firmemente contra el cepellón sin atravesarlo.

NOTA: cuando la tierra es arcillosa o pesada, se puede mejorar el drenaje plantando de manera tal que la parte superior del cepellón asome ligeramente por encima del nivel de la tierra y cubriendo la parte expuesta con 5/7cm de tierra desmenuzada, dejando un espacio de 3 a 5cm alrededor del tallo. También realizar el pozo más profundo, agregar piedritas en el fondo y encima compost. Otra ayuda para evitar el apelmazamiento sería mezclar la tierra con perlitas.

Plantar un árbol con Cepellón

CUIDADOS POSTERIORES

Durante los primeros dos o tres años después de plantado, es importante proporcionar una buena cantidad de agua a los árboles, especialmente durante las épocas de sequía.
Mantener la zona circundante libre de hierba y malezas, y cubierta con mulch regularmente.
Algunos árboles necesitan una protección suplementaria contra las heladas y el viento

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Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas)

Para más información sobre el Insecticida Ecológico Por Fin (Tierra de Diatomeas) ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

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Recordar que Insecticida ecológico Por Fin no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un prolongado efecto residual (más de 6 meses), cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias y “no presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas “.

Por Fin está pensado para conservar la armonía con el medio ambiente.

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Eco y Ambiente Bricolage y Decoración, Tips de Jardinería

Cómo hacer un invernadero paso a paso para el jardín.

INVERNADERO TERMINADO

Esta es un buena forma para colaborar con el crecimiento de los cultivos y poder darles un lugar de desarrollo más apropiado, por ej: protegerlas del frío, del excesivo viento, brindarles una mayor temperatura, otro beneficio es que se pueden utilizar las semillas con antelación durante la estación de descanso brindándoles un ambiente controlado, sin correr riesgos a perder todo el cultivo por situaciones inesperadas como las que ocurren al aire libre.

La atracción del invernadero es que podamos extender la estación de crecimiento. Esto es especialmente deseable en climas muy fríos en los que las épocas favorables para el crecimiento de las plantas duran pocos meses, lo que no alcanza para que algunos vegetales puedan desarrollarse y ser cosechados. Para lograr esto, podremos fabricar nuestro propio invernadero para el jardín.

Construcción de un pequeño invernadero en nuestro jardín.

1- Es recomendable nivelar la tierra antes de ensamblarlos. Las medidas de las maderas son de 1,5 metros de largo x 4cm de espesor x 24 cm. Las maderas más largas miden 2,4 metros. Estas medidas pueden variar de acuerdo los lugares a ocupar y a nuestras necesidades.

Cómo se ve en la imagen donde dice “Uniones de tablas”, muestra como ensamblar las maderas, para una forma más simple se puede utilizar clavos, atornillar los lados desde afuera o utilizar escuadras, existen de distintas medidas y formas.

Paso siguiente tenemos que crear un marco superior, de 40mm x 40mm (4cm) de espesor.

A continuación adjuntamos cañería de Pvc de 1/2″ de 3 metros para crear los arcos.

Como muestra la imagen a continuación se debe poner una abrazadera a los caños de pvc para sujetarlos.

El siguiente paso es opcional, puede o no ser necesario. Se utiliza una malla de alambre y se ajustan con cinta aislante para fijarla a los caños. Esto puede ayudar a darle mayor estabilidad a los arcos, pero puede haber otras opciones para darle mas firmeza al marco sin usar una malla de alambre.

Ahora se coloca el plástico que debe quedar bien sujeto a la malla, o en el caso de no usar malla, estar sujeto a los caños de pvc.

Ahora se colocan dos visagras en uno de los lados.

La cuerda o cadena, nos ayuda a mantener en posición vertical el techo de nuestro pequeño invernadero.

Este es un sistema de riego automático para introducir una manguera, instalando este adaptador en la parte lateral la manguera se introduce y se comienza a regar, de manera lenta.

Ya lista la cama. Ahora es tiempo para la siembra (debemos utilizar buen tierra, mezclada con compost, estiércol o tierra de diatomeas (algas fosilizadas más minerales)).

Fuente original: swingncocoa.blogspot.mx
Traducción y arreglos: Eco y Ambiente

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Recordar que este Insecticida ecológico (a base de Tierra de Diatomeas micronizadas de Eco y Ambiente) no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un largo efecto residual (más de 6 meses) cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias.“No presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas”

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Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticidas Ecológicos:

Tierra de Diatomeas micronizadas, premium.
Aceite de Neem
Jabón Potásico
Aceite de canela

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Para más información sobre el Insecticida Ecológico Tierra de Diatomeas micronizadas, premium. Ingresar en: https://ecoyambiente.com/?page_id=59

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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

En el jardín: que hacer, que no hacer, mentiras y verdades (4ta. Entrega)

Como somos amantes de la jardinería y como menciono siempre las plantas son seres vivos, debemos ofrecerles las mejores condiciones para que se desarrollen adecuadamente y no sufran. Por ejemplo, un buen sustrato, abono, riego, luz, poda, etc. Dentro de todas estas tareas nos van surgiendo algunas dudas que muchas veces por desconocimiento, nos llevan a cometer errores ocasionando daños y sufrimientos a las plantas. Vamos a tratar de ver entre todas las cosas que se dicen y proponen, cuales son verdaderas y cuales son falsas.

Espero que este informe sea de utilidad y pueda resolver algunas de nuestras dudas:

Todas las hojas sirven para el compost – Falso: la mayor parte de los restos generados por las podas y hojas caídas en nuestro jardín sirven para hacer compost, pero no todas; es importante tomarnos el trabajo de seleccionar cuidadosamente el material. Si no lo hacemos, en vez de beneficiar a las plantas lograremos el efecto inverso. Debemos aprovechar solo la maleza joven y libre de semillas y recordar que algunas hojas no sirven para este fin.

Estas son algunas de las principales excepciones:

Plantas enfermas: tendremos siempre que descartar los restos de las plantas enfermas. No utilizar los restos de ejemplares que han recibido un tratamiento fitosanitario intensivo, ya que pueden conservar sustancias fitotoxicas que impedirán el crecimiento de las plantas.

Hojas de las coníferas: tampoco las agujas de coníferas (pino, abeto, tuya), sus hojas contienen sustancias que, tras desprenderse e iniciar el proceso de descomposición, hacen que el suelo aumente su nivel de acidez.

Hojas de eucalipto: contienen una sustancia, el eucaliptol, capaz de impedir que crezca nada a su alrededor.

Hojas para acolchar: las hojas que no sirven para hacer compost, cómo las de los robles (quercus robur) y los plátanos, se pueden utilizar para acolchar.

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El riego es indispensable para que den flor – Falso: en general las plantas necesitan bastante agua para crecer y desarrollar sus flores. Pero también debemos considerar que muchas plantas pasan por periodos de reposo y de muy poco riego, necesarios para luego tener una buena floración. Por ejemplo, la clivia, cala, el agapanto y algunos bulbos de floración en primavera, requieren un periodo de sequía en la etapa previa a la floración. Durante esta etapa de latencia, la actividad metabólica es mínima, dejan de crecer y las necesidades de luz, nutrientes, calor y agua se reducen al mínimo.

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Se debe abonar solo durante la floración – Falso: todos los cultivos al crecer, agotan los nutrientes del sustrato en los que se encuentran plantados y deben reponerse por intermedio de fertilizantes o abonos. Cuando comienzan a florecer necesitan más alimento y este es el motivo por el cual hay que ayudar con estos aportes durante la etapa de floración. Hay excepciones como la hortensia, la azalea, el tronco del Brasil o la yuca, que necesitan un buen abonado después de la floración. Consumen tanta energía y agotan tanto los nutrientes del sustrato que necesitan un abonado para no debilitarse tanto y morir. Otra excepción son los bonsái, por lo general, no deben abonarse cuando están en flor ni un poco antes de florecer.

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Las lombrices en las macetas, como en el jardín son beneficiosas – Falso: las lombrices son muy favorables en el jardín, su trabajo consiste en airear, remover, crear túneles y favorecer el desbloqueo de los nutrientes, todas estas tareas permiten que las plantas puedan asimilar mejor el alimento y desarrollarse. Sin embargo no son tan beneficiosas para las plantas cultivadas en macetas, por más grande que sean estas, prontamente quedaran chicas y las lombrices comenzaran a alimentarse de las raíces. Para lograr que estos lumbrícidos súban a la superficie, juntarlos y llevarlos al jardín, tendremos por ejemplo, que colocar un poco de comida sobre los bordes internos de las macetas o regar (receta ancestral) con un poco de vino

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Dejar los restos del césped cortado sobre el terreno como abono – Falso: prolifera una idea en muchos jardineros, de que los restos que quedan al cortar el césped, sirven de abono, por el contrario y por lo general, esta costumbre resulta más perjudicial que beneficiosa. Al cortar el césped todas las semanas durante la época de crecimiento, va generando un exceso de materia orgánica, que favorece la proliferación de hongos muy perniciosos para los terrenos. Estos restos, al pudrirse, colaboran con la propagación de bacterias nocivas para el césped. Lo mejor entonces es juntar los restos de césped recién cortado y añadirlos a una pila de compost.

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Es conveniente proteger las plantas aunque sean resistentes a las heladas – Falso: los cultivos han prosperado justamente por adaptarse a su hábitat natural, con las condiciones de luz, agua y temperatura que se reproducen en la naturaleza y no necesitaron ningún tipo de ayuda. Tal es así, que existen plantas a las que no solo les conviene pasar frío, sino que lo necesitan para producir flores y frutos, como los rosales y un buen número de frutales. A la mayoría de ejemplares de hoja caduca les conviene el invierno; perder las hojas les proporciona vitalidad y les permite recuperar fuerzas de cara a la primavera. Por ejemplo, la glicina, los rododendros (especialmente las variedades de hoja caduca), el aligustre y el lilo.

Hojas de una Glicina

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El tamaño de la planta influye sobre la floración – Verdadero: Muchísimas plantas necesitan de un buen crecimiento, es decir ser grandes para producir flores en abundancia, por ejemplo una clivia en una maceta pequeña tendrá una floración menos abundante de lo esperado. Para la planta su prioridad es el desarrollo de raíces y hojas, y si no han alcanzado la madurez las flores tardarán en llegar. Algunas plantas, como la alegría (impatiens walleriana) y la azalea, solo se llenarán de flores si la planta es una tupida masa de tallos y hojas. Por lo tanto, debemos brindarles una buena capacidad de espacio para su crecimiento y desarrollo.

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Elaboró: Eco y Ambiente, venta y distribución: Insecticidas Ecológicos:

Tierra de Diatomeas micronizadas, premium.
Aceite de Neem
Jabón Potásico
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Eco y Ambiente Sin categoría, Tips de Jardinería

Listado de plantas con “Flores”que pueden cultivarse en Argentina, letra “B”.

Existe en la web muchísima información sobre flores, plantas, árboles, arbustos y sobre el jardín en general y libros con excelentes consejos para lograr muy buenos resultados, pero hay un detalle que no es menor, mucho de lo publicado e impreso es importado.

Por lo tanto es difícil encontrar publicaciones que informen sobre los ejemplares que se pueden cultivar en nuestro país, lo que se informa es global y mucho se refiere a especies difíciles de encontrar aquí o poco aptas para nuestros climas y suelos.

Debido a esto, iremos publicando en sucesivas notas muchas de las variedades disponibles en el país.

Para ello listaremos las plantas alfabéticamente, cada una con su descripción, cuidados que se deben tener en cuanto al tipo de suelo, riego, sol y resistencia al frío.

Cuando programamos nuestro jardín no solo estamos colocando flores que embellecerán nuestro entorno, también colaboramos dando vida al reino vegetal, al reino mineral mejorando el suelo, ayudamos al planeta, en ese momento sagrado que estamos trabajando en él, nuestra mente pierde el control, no puede desviarnos de esta tarea, nos abstraemos y tomamos contacto sin darnos cuenta con una parte nuestra que en el diario vivir esta anulada por los ruidos y las preocupaciones.

Por eso, aunque nuestro ritmo de vida sea muy acelerado, cuando vamos a incorporar una planta a nuestro jardín, debemos tomarnos un tiempo para elegirla, ver qué tipo de suelo tenemos, cuantas horas de sol hay en el lugar, según la superficie a cubrir cuanto crecerá nuestro ejemplar, cual es su necesidad y característica, en fin, no es difícil tener un excelente jardín, solo debemos dedicarle tiempo. Seguramente una buena planificación y elección al comienzo nos aportara al poco tiempo muchas satisfacciones.

PLANTAS: Letra “B”

Begonia tuberosa_Begonia sp.: Pertenece a la familia de las Begoniáceas. Planta de porte arbustivo, perennifolia, su tallo es erecto, con hojas de gran valor ornamental color verde oscuro. Da flores grandes en verano y otoño, pueden ser rojas, blancas o amarillas. Al finalizar la floración, se pueden guardar los tubérculos en una caja con turba, hasta la siguiente plantación. Es apta para borduras e interiores. Se puede multiplicar en primavera dividiendo los tubérculos o por semillas – Requiere un suelo bien abonado – Ubicación: media sombra – Riego: frecuente en los meses cálidos, luego de su floración debe reducirse – Semiresistente al frío – Plagas/enfermedades: : trips, pulgones, coleópteros, cochinillas y mosca blanca. Moho gris y oídio.

Bellis perennis_Margarita menor: De la familia de las compuestas, es una herbácea perenne de fácil cultivo. Alcanza una altura de 15cm., la época de floración es en primavera-verano, sus flores pueden ser rosas, rojas o blancas. Prefiere un suelo con mucha materia orgánica, algo calcáreo o arcilloso/arenoso – Ubicación: pleno sol aunque soporta la media sombra – Riego: frecuente – Semiresistente al frío – Plagas/enfermedades: trips. Botrytis cinérea, virus amarillo y septoria (hongo foliar)

Bletilla_Bletilla striata: De la familia de las orquidáceas. Planta terrestre caducifolia, muy resistente, puede alcanzar los 60cm de altura, presenta espigas laxas blancas o magenta. Da largas hojas lanceoladas de color verde algo plateado. Florece de primavera a comienzo del verano. Ideal para cultivar en maceta. Se multiplica por división del tubérculo en otoño luego que sus hojas se hayan caído – Requiere suelos sueltos con buen compost, arena y turba – Ubicación: media sombra, pero bien iluminado – Riego: muy escaso solo para humedecer la tierra – Semiresistente al frío, no tolera las heladas fuertes – Plagas/enfermedades: pulgón verde.

Borago officinalis_Borraja_Heliotropium amplexicaule: Es una planta exótica naturalizada, de fácil cultivo, es apta para la cocina (aporta vitamina D y C) y en uso medicinal (para catarro bronquial, diurético, antiinflamatorio vías urinarias). Es una hierba anual que puede alcanzar 1mt de altura. Posee hojas de forma alargada, sus flores según la especie pueden ser blancas, azules o purpuras, poseen forma de estrella, la época de floración va de finales de la primavera hasta fin del verano – Prefiere un suelo arenoso, con un buen abono crecerá rápidamente – Ubicación: pleno sol – Resistente al frío – Plagas/enfermedades: pulgones, orugas y gusanos rastreros. Virosis y fusarium.

Brassavola_Brassavola sp.: Perteneciente a la familia de las orquídeas. Variedad perennifolia, epífita. Se recomienda para cultivar en invernaderos. Llega a medir 23cm de alto. Sus hojas son gruesas y cilíndricas. En cada tallo angosto de color verde pálido, aparecen racimos de 3 a 5 flores blancas con pétalos angostos, de 5cm de ancho y un agradable perfume cercano a los cítricos. Florece en otoño, primavera o verano – Ubicación: pleno sol, en verano requiere luminosidad plena – Riego: escaso, es resistente a la sequía – Muy resistente al frío – Plagas/enfermedades: ácaros y pulgones. Hongos provocados por la humedad.

Briza_Briza máxima_Lagrimas_Corazones_Cascabel: Es una planta exótica naturalizada en nuestro país, es una herbácea anual que puede alcanzar los 50cm de altura. Sus hojas son delgadas y algo ásperas. Las flores se encuentran en racimos laxos, estas espiguillas son anchas, triangulares y de color blanco amarillento – Requiere suelos algo ácidos y secos – Ubicación: pleno sol, soporta altas temperaturas – Riego: escaso – Soporta la variación de temperatura – Plagas/enfermedades: pulgones y cochinillas. Algunos hongos por exceso de humedad.

Bulbines_Bulbine caulescens_Bulbine frutescens: De la familia de las Xantoroeáceas (antes Liliáceas). Planta rústica originaria de Sudáfrica. Es perenne y suculenta. Bastante resistente y de crecimiento rápido. Posee hojas lineales de color verde. Es una planta que posee flores de color naranja o amarillo y frutos con semillas. Florecen durante la primavera y verano. Se multiplica por división de matas, estas pueden alcanzar los 30cm de altura – Prefiere los suelos ricos en materia orgánica y bien drenados – Ubicación: pleno sol, aunque tolera la media sombra – Riego: moderado, necesita un riego regular, pero bien drenado, soporta la sequía – Muy resistente al frío, tolera las temperaturas hasta -5° – Plagas/enfermedades: es muy resistente a plagas y enfermedades.

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Eco y Ambiente Tips de Jardinería

Consejos para plantar Perennes

Las perennes pueden plantarse en cualquier época del año, salvo en condiciones meteorológicas extremas. Por lo general crecen rápidamente y dan buenos resultados durante el primer año.

COMO RETIRARLAS DE LA MACETA

Coloque la maceta boca abajo y de unos golpecitos firmes en la base con la mano. La planta debería deslizarse fuera de la maceta rápida y fácilmente, es momento de revisar que las raíces no estén muy apelmazadas, de ser así, se pueden soltar un poco y podar levemente.

EFECTUAR UNA PODA PREVENTIVA

Para reducir el estrés de una planta si la plantación tiene lugar con tiempo seco o caluroso, pode las flores y las hojas grandes antes de plantarla. Proporcione sombra a la planta.

LUGAR DE PLANTACION

El sector de plantado debe estar libre de malezas, raíces viejas, restos de plantas ya muertas, piedras, cascotes, etc. Debemos retirar todo lo mencionado, trabajar muy bien la tierra (mínimo 20cm de profundidad) hasta que este suelta, aireada, mullida y debemos aplicar materia orgánica para nutrirlo (mezclar turba, mantillo, compost, estiércol con la tierra), sino podemos aportarle abono orgánico podremos agregarle fertilizante 15-15-15 a razón de 100 gr por m2.

En caso de que el suelo sea arcilloso, se agregará arena gruesa, resaca, compost o perlitas.

Luego de introducir la planta en el hoyo, recordar que el cuello no debe quedar debajo del nivel de la tierra y siempre presionar a esta ultima con las manos para eliminar las bolsas de aire. También el riego post plantación debe ser bien profundo, tratando de no mojar las flores.

DISTANCIA DE PLANTADO

Debemos tener en cuenta la anchura y la altura de crecimiento de la planta elegida antes de plantarla, así, podremos asegurarnos en dejar la distancia correcta, esta distancia varía entre 25 a 45 cm entre plantas.

Una bordura de herbáceas plantada correctamente puede parecer muy poco poblado cuando se acaba de plantar. Utilice bulbos y plantas de estación (temporales) para rellenar los huecos.

Debemos tener en cuenta la estación de floración de cada perenne, así como su apariencia en invierno. La mayoría de perennes se marchitan en invierno. Para lograr una exposición eficaz, plante juntos varios ejemplares de cada tipo de planta.

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Primavera, comienzan las tareas de estación.

CESPED

La llegada de la primavera nos recuerda que debemos recomenzar con el cuidado más intensivo del césped. Bajar la altura de corte del césped de invierno (Rye-Grass) para que la carpeta de verano (kikuyo, bermuda, gramillón) comience a recibir luz y calor, e inicie un rápido crecimiento.

Controlar minuciosamente las malezas tipo trébol, hoja ancha, podemos aplicar con mucho cuidado un herbicida selectivo.

Si hay desniveles aproveche para solucionarlos haciendo una nivelación con arena o tierra.

En esta época, es el momento ideal para resembrar sectores dónde tenga tierra o el pasto se haya echado a perder. Recordemos que es muy importante comprar semillas de buena calidad y hacer un recambio de tierra en dichos sectores.

La frecuencia de riego, debemos aumentarla a medida que avancen los calores.

PLANTAS ANUALES

Continuar cortando las flores viejas de las violas, pensamientos, linarias, cynoglossum, violeta de los Alpes, para alargar su floración.

Si hubiera huecos en los canteros aprovechemos para darles una punteada profunda y aportarles materia orgánica: resaca, compost, lombricompuesto, así, quedaran listos para plantar las primeras flores de verano.

PLANTAS PERENNES

Podar y limpiar todas las partes secas de las plantas perennes tipo: achilleas, salvias azules, rudbeckias, gallardías, stachys.

Aprovechar para limpiar a fondo los canteros de hemerocallis y dejarlos perfectos para la floración de primavera.

Comienza la época de controlar las plagas, por ejemplo ver que los pulgones no se alojen en la base de las hojas de las hemerocallis. En caso necesario aplicar un insecticida espolvoreando o pulverizando bien las hojas.

Es un buen momento para aprovechar si quedaron algunas matas y dividir: agapantos, hemerocallis, lirios.

En los canteros de perennes fertilice las matas viejas aportando materia orgánica. No olvidar que de esto dependerá el éxito de la futura floración.

Debemos ir preparando los soportes o tutores para cualquier herbácea perenne alta, como poner tutor en las Dalias altas.

Esta época es ideal para plantar gramíneas decorativas: pennisetum, carex, miscanthus, etc.

ARBOLES FRUTALES

Como pasaron los fuertes fríos, podemos dedicarnos a la plantación de frutales cítricos. Es importante recordar que debemos, en el vivero, revisar y comprar plantas saludables, bien formadas y darles buena calidad de tierra en el momento de la plantación.

Limpiar de malezas la base de los frutales.

Estar atentos, controlar la aparición de plagas y enfermedades, revisar periódicamente y fumigar si fuese necesario.

HUERTA

Debemos terminar de preparar los canteros aportándoles todo el abono necesario, ya es el momento de pensar y planificar las siembras de primavera e incluso de verano.

Sembrar directamente: zanahoria, lechuga, acelga, repollos, perejil y si las temperaturas son bien cálidas, se puede sembrar tomates y zapallos.

ARBOLES Y ARBUSTOS

Aprovechemos antes de que lleguen los primeros calores para terminar con las plantaciones.

Hay que podar después de la floración a las coronas de novias, retamas, membrillero de flor, glicinas, forsythias, manzanos de flor, viburnum opulus, weigelia, etc.

Si no fertilizamos los rosales en el momento de la poda, podemos hacerlo y también fumigarlos preventivamente contra los hongos como: mancha negra del rosal, el mildiu o la roya.

PLANTAS DE INTERIOR

Si observamos que las raíces de la planta ocupan todo el pan de tierra de la maceta, debemos darles más lugar y pasarla a una maceta de mayor tamaño, agregando tierra de muy buena calidad.

Recordar tapar el drenaje de la maceta con piedra partida o trozos de una maceta rota para evitar que se tape y siempre pueda escurrir el agua sobrante.

En esta época las plantas empezaran a crecer con más fuerza, por lo tanto se deben abonar con materia orgánica y un abono completo.

Revisar las plantas minuciosamente para detectar la aparición de cochinillas y/o pulgones.

BALCONES Y TERRAZAS

Hacer los últimos retoques en las macetas o maceteros. Abonarlas con materia orgánica y si queremos asegurar un mayor vigor incorporar un fertilizante orgánico.

En las macetas con bordes descubiertos podemos poner plantas colgantes tipo: hiedra inglesa, tradescantias, cissus, geranios simples, etc.

Hacer una poda fuerte en los Geranios en macetas, eliminando ramas leñosas y hojas viejas, así quedaran listos para su floración de primavera-verano.

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Elección de las plantas adecuadas según el tipo de suelo ( Calcareo ).

Cuando decidimos plantar y obtener los mejores resultados, es imprescindible saber entre otras cosas, cual es el lugar adecuado para hacerlo y esto lo sabremos luego de conocer el tipo de suelo, textura y pH de la tierra, que tenemos. Así, tendremos claro que podemos plantar.

SUELO CALCAREO

Es un suelo constituido a partir de la piedra caliza, es seco, árido, de poca retención de materia orgánica y agua, de color blanquecino o marrón claro y al secarse se agrieta, posee más del 40% de sales de calcio, no son muy buenos para la actividad agrícola.

Este suelo favorece a la descomposición de la materia orgánica, por eso es fácil enriquecerlo con compost y al abono lo absorbe mejor. Se les debe agregar tierra mejorada.

Plantas que viven y se adaptan a este suelo.

Acer (Arce)	Arbol
Adelfa (Laurel de flor)	Arbusto
Castaño de Indias (Aesculus)	Arbol
Ailanthus (Ailanto)	Arbol
Betula (Abedul)	Arbol
Carpinus (carpe)	Arbol
Catalpa	Arbol
Catananche caerulea	Herbácea
Centaurea macrocephala	Herbácea
Claveles	Herbácea
Corylus (Avellano)	Arbol
Crataegus (Espino)	Arbusto
Davidia (Arbol de los pañuelos)	Arbol
Euphorbia myrsinites	Herbácea
Fagus (Haya)	Arbol
Fraxinus (Fresno)	Arbol
Fucsias	Arbusto
Gledtisia (Acacia de 3 espinas)	Arbol
Juglans (Nogal)	Arbol
Koeireuteria (Arbol chino del barniz)	Arbol
Laburnum (Laburno)	Arbol
Liriodendron (Tulipero)	Arbol
Malus (Manzano)	Arbol
Morus (Moral)	Arbol
Platanus (Platano)	Arbol
Populus (Alamo)	Arbol
Prunus (cerezos)	Arbol
Pyrus (Peral ornamental)	Arbol
Quercus (Roble)	Arbol
Robinia (Falsa acacia)	Arbol
Salix (Sauce)	Arbol
Sorbus (Serbal)	Arbol
Tilia (Tilo)	Arbol
Ulmus (Olmo)	Arbol

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Flores para tener colorido el jardín en Otoño e Invierno ( 3ra. entrega)

LAURENTINO

(Viburnum tinus) El color adusto del follaje del Laurentino se ilumina cuando se cubre de pimpollos, florece todo el invierno y primavera, fructifican en verano y otoño, pero los mismos no son comestibles.

Es un arbusto de hoja perenne, útil para dar estructura al diseño del jardín y para hacer cercos, tiene porte redondeado y un follaje denso, oscuro y persistente.

Alcanza tres metros de altura por dos de diámetro, es rustico florece y crece bien al sol o a media sombra y resiste la sombra.

Tolera el frio, aun con picos bajos de -10 C, vientos y sequía, lo que lo convierte en una planta casi indispensable para las terrazas.

Hay variedades de Laurentinos enanos de gran utilidad para pequeños jardines y maceteros.

Se pueden multiplicar por acodo, por injerto, por semilla y por estacas.

MAGNOLIA STELLATA

Tiene una floración explosiva a mediados de invierno. Las flores son blancas, perfumadas, con innumerables pétalos largos (de 12 a 18) y aparecen antes que las hojas a mediados de la primavera.

Arbusto compacto, de hojas caducas y de crecimiento lentísimo, alcanza finalmente unos dos metros y medio de altura y de ancho.

Puede integrar macizos de arbustos y resulta interesante verlo crecer aislado.

Se cultiva al sol, requiere plena luz y es muy tolerante al frio (hasta -10°C) aunque las flores pueden dañarse con el frio y el viento, necesita suelos un tanto húmedos y ácidos, puede no darse bien en suelos calizos, recordar que al plantar ejemplares jóvenes se debe agregar compost, estiércol, mezclados con la tierra para favorecer el crecimiento de las raíces.

Como todas las magnolias (un género muy antiguo que compartió la tierra con los dinosaurios) es resistente a la polución.

CYMBIDIUM

(Hibridos de Cymbidium) Tener una orquídea en el balcón no es un sueño imposible, por lo menos en sitios de inviernos benignos, una de ellas, la Cymbidium semiterrestre de clima fresco, es especialmente adaptable.

Su floración es muy larga, comienza normalmente en Julio y se extiende hasta Setiembre, para que esta se desencadene es necesario un golpe de frio.

Puede cultivarse en patios sombreados y protegidos o balcones que den al este, es conveniente asentarlas sobre un entarimado que facilite el escurrimiento del agua de riego (es esencial un buen drenaje para su cultivo) y aísle del calor eventual que adquiera el piso en verano.

MAHONIA

(Mahonia bealei) El encanto de las mahonias son sus hojas compuestas verde azulado y sus racimos aromáticos de flores invernales que se convierten en frutos oscuros.

Estos arbustos perenne, rústicos, alcanzan alrededor de dos metros de altura y otro tanto de ancho, presentan una forma redondeada, tolera muy bien la poda para mantenerla con la altura deseada y hay que realizarla después de la floración.

En algunas ocasiones, las hojas se broncean en invierno pero son plantas que resisten fríos de hasta aproximadamente -6° C.

Crecen bien a la sombra y en la semisombra, requiere pleno sol en zonas frías.

Prefieren suelos fértiles pero que conserven buena humedad sin producir charcos, pueden adaptarse a todo tipo de suelos, en verano se deben regar abundantemente.

Pueden usarse aisladas como punto focal en jardines de sombra y también delante de plantas más altas.

CAMELIA

(Camelia japónica) Pocas plantas tienen una belleza tan romántica como las camelias. El follaje brillante, denso, contrasta con las impecables flores blancas, rojas, rosas, salmón, amarillo, etc., que parecen hechas de porcelana, sus hojas son ovaladas y su color verde oscuro.

Estos arbustos alcanzan más de tres metros de altura por dos de ancho, pero son de crecimiento lentísimo, para estimular su crecimiento recortar el tallo central pero siempre después de la floración.

Necesitan suelo con pH ácido y buen drenaje en un sitio a la sombra o semisombra, no exponerla al sol directo, deben estar en un lugar fresco y ventilado. No toleran los ambientes cerrados con calefacción, resisten hasta -5° C.

Un problema muy común es la caída de los pimpollos antes de abrirse, esto muchas veces se corrige abonando la planta o raleando pimpollos.

LONICERA

(Lonicera fragantissima) Este arbusto quiebra el aire invernal con el perfume de sus flores.

Pariente de la madreselva (Lonicera japónica) tiene hojas ovales y oscuras que son caducas o semipersistentes según la crudeza del invierno.

Suele usarse en grupos o integrando borduras mixtas, crece bastante rápido y alcanza alrededor de dos metros de altura y otro tanto de ancho, su forma es globosa.

Prefiere suelos bien drenados y ligeramente ácidos, no requiere muchos cuidados

Crece mejor al sol, aunque también prospera a media sombra, es sensible a las temperaturas inferiores a -5° C y en climas cálidos florece en otoño.

HORTENSIA DE INVIERNO

(Bergenia cordifolia) esta planta herbácea perenne y siempre verde tiene una altura máxima de 30cm y llamativas flores rosadas, también hay variedades con flores blancas y rojas, desde que comienza el invierno hasta la primavera.

Las hojas grandes redondeadas pueden adquirir tonalidades rojizas en invierno y son las que le dan buena reputación como cubre suelos.

Se plantan a distancias de entre 35 y 40cm entre sí. Forman matas de unos 15cm de altura que deben dividirse cada 4 años en otoño, crece debajo de los árboles.

Prefiere la media sombra pero tolera el sol pleno en invierno, cuando la temperatura baja a -2° C pierde sus hojas, pero sobrevive hasta -7° C.

Es una planta que se adapta a distintos terrenos: ácidos, calcáreos, secos, húmedos, al sol o sombra, en zonas muy calurosas no deben estar a pleno sol y deben tener buen riego en verano.

JUNQUILLO

(Narcissus tazzeta) los junquillos son planta muy familiares, junto a las casa de campo, en los jardines y huertas de las abuelas siempre hubo una mata de junquillos, con tallos de 20 a 60cm de altura.

Muy perfumados, en pleno invierno recuerdan que también existe la primavera, son plantas bulbosas que dejadas a su albedrío avanzan sobre el terreno.

Pueden ser cultivadas en macetas, las matas deben dividirse y replantarse cada tres años, luego de la floración.

Son plantas rústicas de zonas templadas (toleran hasta -5° C), se plantan al sol o semisombra, aunque son bulbosas perennes, resisten bastante los suelos pesados.

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Flores para tener colorido el jardín en Otoño e Invierno ( 1ra. entrega)

En invierno cuando el jardín nos muestra la desnudes de sus árboles y plantas, las flores adquieren un valor especial. Aunque no abundan como en otras estaciones, sobre todo en las zonas templadas, las hay en buen número.

Si tomamos en cuenta nuestro suelo, diagramamos correctamente, elegimos con cuidado y bien distribuidas pueden dar al jardín invernal el toque de vida y color necesario para compensar la severa desnudez de los árboles.

PENSAMIENTOS

(Viola x witrockiana) Para que se destaquen es bueno cultivarlos en macetas, lo que permite tenerlos más a la vista que en el suelo y se pueden combinar con Petunias y Begonias. También se usan como primer plano de borduras ya que alcanzan una altura de unos 20 cm, donde hay que colocarlos a 15cm uno de otro.

Prefieren un terreno neutro o ligeramente ácido. Pueden cultivarse a media sombra o al sol. Estas plantas son perennes y resisten muy bien las frías temperaturas del invierno, requiere cuidados sencillos y posee una gran variedad de colores.

Su floración se extiende por los meses del otoño hasta mitad de la primavera, cuando llegan las temperaturas cálidas empiezan a marchitarse, en el verano pierden todo su aspecto por lo tanto lo mejor es cortarlas en la parte baja del tallo y esperar hasta el próximo invierno.

Es una flor que tiene como enemigos a los pulgones y a un hongo llamado oídio.

Pensamientos

VIOLA

( Hibridos de Viola) Es una planta herbácea, lo agradable a la vista de estas plantas esta en las numerosas florcitas amarillas, lilas, azules o blancas, poseen tallos largos y finos, que las cubren desde el otoño hasta la primavera. Son muy útiles para componer manchas monocromas (se plantan con una separación de 10cm entre sí) en las borduras o para cultivar en macetas junto con bulbosas que florecen a fin de invierno, como jacintos, nazarenos, etc…

Prefieren la media sombra y terrenos livianos con buena humedad, pero no debe estar encharcado, para evitar que se pudran sus raíces más la aparición por ejemplo de la roya. No soportan las temperaturas elevadas si están asociadas con un ambiente seco. Son susceptibles, como los pensamientos, al ataque de pulgones y enfermedades fúngicas como el oídio (manchas blanquecinas) o las royas (pústulas en las hojas).

Viola

PRIMULA

(Primula obconica) Pocas plantas herbáceas son tan nobles como la prímula obcónica, es una planta de temporada, pero si encuentran las condiciones adecuadas para vivir, florecen profusamente desde el otoño hasta bien entrada la primavera, son de crecimiento rápido.

Necesitan sombra, sobre todo cuando en la primavera la insolación es mayor. Un recurso puede ser ubicarlas debajo de un árbol de hojas caducas, que durante el invierno apenas filtra la luz y cuando se llena de hojas provee buena sombra.

Se plantan con una distancia de 25cm, necesitan un sustrato liviano con buen suministro de agua, no soportan las heladas fuertes y prolongadas.

Se debe realizar antes de la plantación un abonado con compost, se pueden propagar por semillas y también realizar podas de mantenimiento eliminando flores y hojas marchitas.

Primula obconica

PRIMAVERA

(Prímula polyantha) Estas plantas con sus flores de colores netos, vibrantes, dan alegría al otoño. Prefieren la sombra parcial, pero pueden tolerar sombra ligera o sol (las flores de colores más oscuros lo soportan mejor).

Son moderadamente resistentes al frio, necesitan un buen suministro de agua por lo menos cada dos días, pero se debe evitar mojar las flores y son excelentes para ubicar cerca de estanques.

Deben plantarse con una distancia de 20cm entre sí, crecen de 15 a 20cm, aunque se las utiliza como anuales son plantas perennes. Si cuando llegan los primeros calores se llevan a un sitio fresco, bien sombreado y se mantiene la tierra húmeda, al otro año volverán a florecer.

Debemos cortar las flores marchitas para poder mantener una floración continua.

Primula Polyanta

CRISANTEMOS

(Chrysanthemum morifolium) Crisantemos hay muchos; desde los de flores grandes con incontables pétalos hasta los de flores más simples y pequeñas como los San Vicente, especialmente rústicos en el jardín.

Estas herbáceas son fáciles de cultivar y resistentes, son perennes aunque por lo general se usan como anuales, es una planta otoñal, pero en la actualidad se vende casi todo el año, no requieren de excesivos cuidados.

Los colores de sus flores, amarillos, dorados, rojos, morados, rosados y blancos acompañan con gracia la caída de hojas en el otoño.

Se plantan donde no reciban el sol del mediodía con unos 30cm de separación, exigen un suelo bien drenado, tiene moderada resistencia a las heladas.

Como a todas, debemos cortar las flores cecas para que las nuevas duren más tiempo, son plantas que enraízan sin problemas, cuando comienza la primavera se deben separar las matas o los esquejes, plantarlos individualmente y realizar un riego moderado.

ASTER

(Híbridos de Aster) Herbáceas perennes poseen flores lilas, rosadas, blancas que dan color al jardín cuando nace el otoño, es muy parecida a la margarita. Quedan muy bonitas en borduras combinadas con las inflorescencias espigadas del Polygonum amplexicaule.

Miden desde 40cm hasta más de un metro de altura y se plantan con una separación de 30 a 40cm entre sí, crecen bien al sol (al menos cinco horas de sol directo) y toleran la media sombra, las flores de los Aster otoñales aparecen al termino del verano y duran casi todo el invierno, ya que resisten el frio.

Necesitan buen riego en verano, evitando encharcamiento y son muy resistentes al frio tolerando hasta -10º C.

Es secreto de cultivarlas con éxito está en el suelo, que debe ser esponjoso y fértil, en otoño es conveniente abonar con estiércol o humus de lombriz.

Podemos reproducirlas en primavera u otoño por semillas, en otoño dividirlas y también multiplicarlas en primavera cortando esquejes para obtener nuevas plantas.

También existen Aster cuya floración es primaveral por lo tanto son menos resistentes al frio.

Aster

ESTRELLA FEDERAL

(Euphorbia pulcherrima) Antes de que se viera en ella el rojo de la insignia federal o fuera de la flor de Pascua, esta planta mejicana era el cuetlaxochitle; símbolo de pureza para los aztecas.

Si bien es muy popular como planta de interior en zonas de inviernos benignos, puede cultivarse en el exterior.

En plena tierra es un arbusto que alcanza entre dos y tres metros de altura, las flores verdaderas son pequeñas modestas (adoradas por los colibríes) pero están rodeadas de llamativas brácteas rojas.

Se ubican en un sitio soleado, resguardado de los vientos fríos, en suelo con buen drenaje

Estrella Federal

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Etiqueta: compost

FUNCIONES Y EFECTOS DEL COMPOST EN EL SUELO

ELABORACIÓN DEL COMPOST

EPOCA IDEAL PARA SU ELABORACION:

LUGAR PARA SU ELABORACION

LOS SILOS O COMPOSTERAS PUEDEN SER:

DE ALAMBRE TEJIDO:

DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES:

DISTINTOS COMPOSTADORES Y SUS VENTAJAS:

COMO CONSTRUIR UNA PILA PARA COMPOSTAJE

INCONVENIENTES A TENER EN CUENTA

USOS DEL COMPOST

MATERIALES (ORGANICOS) APTOS PARA EL COMPOST

MATERIALES DE USO LIMITADO PARA COMPOSTAR

MATERIAL NO APTOS PARA EL COMPOST

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Recordar que Insecticida ecológico Por Fin no es un veneno, no deja olor desagradable, no es toxico, posee un prolongado efecto residual (más de 6 meses), cuando es aplicado en interiores que no se hallan expuestos a lluvias y “no presenta riesgo alguno para personas, animales y plantas “.

Por Fin está pensado para conservar la armonía con el medio ambiente.

ARBOLES CULTIVADOS EN CONTENEDORES (plásticos o cepellón/totora)

ARBOLES DE RAICES DESNUDAS

ARBOLES DE CEPELLON

CUIDADOS POSTERIORES

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